Esteetiline võlg: mida kõrgmoes võlgneb Aasia

Kes ütleb, et mood eksisteerib omaenda mullis? Disainerid ja majad ammutavad täna rohkem kui kunagi varem inspiratsiooni ja viiteid kogu maailmast. Kusagil pole see ilmsem kui kõrgmoe suhetes idaga. Võrgutav Orient on juba pikka aega olnud dekoratiivsete puudutuste kuldmiin. Christian Diori idaarmastus pani ta looma kleidi - kaunil New Look siluetil, mille läbilõigatud talje ja läbimõeldud maht - kaetud jaapani kritseldusega, mis tõsteti vanast trükist. Sõnad? Midagi soolestiku ja kõhuvalu kohta. Naljakas, kuid kõnekas näide, kui see oli olemas, heade kavatsuste ja tahtmatu täitmise tulemuste kohta.

Rõõmustavalt on disaineritel tänapäeval luksus uurida ja on olemas globaalne maailmavaade (aitäh, Google), mille tulemuseks on intelligentsem viis ida kaevandamiseks inspiratsiooni saamiseks - ja seda tulekski tähistada. New Yorgi Metropolitani kunstimuuseumi 2015. aasta võtmenäitus, Hiina: läbi vaatava klaasi, oli märkimisväärne näide Ida mõjudest moele. Sellega saavutati ilmne demonstreerimine, et Hiinal on olnud esteetiline mõju praktiliselt igale kõrgmoe kujundajale. Näituse „otsiv klaas” element peaks aga olema tugevaks meeldetuletuseks, et Hiina ja tõepoolest ülejäänud Aasia pole kaugelt idamaised saladused. Selle olulisus ja mõju nõuavad peaaegu, et viiteid valivad disainerid teeksid seda aruka tundlikkuse, mitte redutseeriva pastiši abil.

Jaapan Pariisis

Maison Margiela

Kaks kõige olulisemat Jaapani disainerit - Rei Kawakubo ja Yohji Yamamoto - on tegutsenud 40 aastat, alustades 1970ndatest ja 1980ndatest. Nende esteetika ja tööstusele avalduva mõju hindamine on intrigeeriv. Peame meeles pidama, et need kaks olid Pariisi moes nii mõjukad ja silmapaistvad, kuna nad näitasid vastuolusid. Kui läänelikud - see tähendab eurokesksed - mood ehitasid kleidid glamuurse, seksuaalse seksuaalse naisekeha ümber, tungisid Kawakubo ja Yamamoto sisse ning pakkusid leidlikke vorme, siluette, lõikeid ja musta värvi nõudmatut kasutamist. Yamamoto kaubamärki on tõepoolest austatud tänu meisterlikule meisterlikkusele, keha kaitsvale omaksvõtule ja intelligentsusele, mis loob kandjale turvatunde - rõivad kui vanasõna.

Ka Kawakubo sai kuulsuse selle eest, et ta oli ise järeleandmatult. Comme des Garçonsist on saanud mudelbränd (pildil ülaosa) oma arvukate kõrvalliinidega - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya ja Ganryu on kõik Kawakubo protektide poolt - ning arvamusliidrite Dover Street Marketi kauplustega. Kunstiline tugevus on endiselt Kawakubo enda kujundatud Comme des Garçons põhiliin, mis on olnud lakkamatult ainulaadne, julge ja avangardne.

Kenzo esindab täna tänu loomingulistele direktoritele Carol Limile ja Humberto Leonile optimistlikku ligipääsetavust. Avatseremoonia asutajad toovad brändile kommertsliku New Yorgi mõtteliini, mis hoiab seda kooskõlas asutaja originaalse vaimuga. Mees ise, Kenzo Takada, avas Pariisis oma butiigi nimega Jungle Jap, müües oma säravaid ja lõbusaid multikultuurseid trükiseid. Kenzo moe üks põhisambaid on lõbus ja nooruslik tunne. Varsti käivitab Kenzo koostöökogu H&M-iga, ühe eriväljaande sarjana selliste brändidega nagu Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant ja Karl Lagerfeld. Tõesti tulevikku.

Tulevikust rääkides ei tohi kunagi unustada Jaapani kaubamärki, mis tõukas tehnilisi ja loomingulisi piire. Issey Miyake on moe jaoks oluline oma armastava tehnoloogia omaksvõtu tõttu ning kaubamärgi poolt kleidi vormi ja funktsioonide uurimise pärast. Miyake'i varasemad teosed ehitati Jaapani kimono ümber, dekonstrueerides traditsioonilise rõivaeseme, et jõuda selle juurde, mis paneb kokkupandavad rõivad tööle. Mängides mõõtmetega, töötas ta välja pehmelt skulpturaalsete rõivaste rea. Tema kuulus kuumtöödeldud plisseerimistehnika sünnitas Pleats Please liini ja kujuga, kuid drapeeritud siluett on sellest ajast alates ainulaadne. FW16 kollektsioonis pöörab praegune loovjuht Yoshiyuki Miyamae lugupidavalt austust rõivastele, mis on konstrueeritud plisseerimistehnikaga ja mida bränd nimetab “küpsetatud venitatud” ja “3D aurutõmmatavaks”. Bränd uurib tehnoloogia mõju kangaste ja rõivaste ehitamisele oma vaimus õrnalt.

Kultuurilised mõjud

Valentino

Moe kõrgeimad ešelonid võlgnevad Aasiale esteetilise võla. Pariisi algsed greatsid nagu Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet ja Coco Chanel said inspiratsiooni chinoiserie ja japonismi erinevatest tahkudest. Seal on mingi pasteetika element, mida ei saa tähelepanuta jätta, ehkki seda saab aegade kaupa kriidistada. Yves Saint Laurent avaldas austust 1970ndatel cheongsamile ja qipao hiiglaslikust hiina kleidist inspireeritud mütside ja jopedega siluetid. Tom Fordi maja viimases kollektsioonis 2004. aasta sügisel võimendati selliseid välimusi sensuaalsuse ja seksuaalse julguse esiletoomiseks. Figuuri kallistanud ja hästi lõhestatud riided demonstreerisid Fordi kõrge oktaanarvuga seksi müüvat mentaliteeti ja tema võimet traditsioonilisi kleitivorme õõnestada vastavalt ajale.

Coco Chanel oli Hiinast kuulsalt armunud lakitud koromandellide ekraanide koguja ning kaunistas oma kodu ja kontoreid Rue Cambonis enam kui 30-ga. Karl Lagerfeldi kollektsioonid on üles ehitatud kinnisideele, eriti 2009. aastal Shanghais toimunud Métiers d’Art-i näitusel, mis andis oma panuse Chaneli pärandi ühendamisel tänapäevaste naiste vajadustega. Tulemus: kaasaegne hiinlane suhtumine, mida kantakse koos maja vähenõudlike bouclé-seelikuülikondadega. Seejärel sõitis Lagerfeld Indiasse Pariisi-Bombay Métiers d’Art 2012 showl: India traditsioonilistele riietumisstiilidele nagu salwaripüksid (mahukad püksid, mis kitsenevad järsult pahkluude lähedal) ja kurti (pikad, tuunika pikkusega pluusid) sai paaristatud Chaneli ikooniliste pärlite ja tviididega. Kui rääkida viidetest, siis Lagerfeld on meister; segu on lihtne, kuna see jätab põhjaliku uurimistöö ja ehituses peene peensuse.

John Galliano edendas Diori idamaist armastust, kui ta maja kujundas kuulsalt suurepäraste haute couture showdega SS07 ja SS09. 2007. aasta kevadel nähti moodsate geišadena chartreuse-, lavendli- ja roosikarva baari siluette, mis olid lõigatud siid-taftast origami-stiilis keerdumisega. 2009. aastal hiilis vooderdiste all, sisekülgedel ja kleitide väliskülgedel Hiina keraamika üldlevinud paju muster - delikatess rõivastele, mida laenati, viidates kaubanduse võtmetootele, mida Hiina on sajandeid läänega jaganud.

Tänapäev võtab

Valentino

Kaasaegsed kullerid mängivad nüansseeritumate mängu. Mõelge Valentino 2016. aasta kevade haute couture'i näitamisele. Ilme siluetid ja tõukejõud olid teispoolsus ja ülimalt naiselik allkiri, millele Maria Grazia Chiuri ja Pierpaolo Piccioli pälvis tunnustuse. Ida mütoloogilisest kaevandusest pärinevad käsitsi maalitud karpkalade ja draakonitega kimono stiilis mantlid ja rüüd. See järgis visuaalset lugu brändi 2016. aasta sügisel Pre-Fall kollektsioonis, kus olid käsitsi maalitud ja intarsiaga joonistatud draakonid ja pääsukesed, pidžaamad laiendatud luikedega ja vahetustega kleidid 10. sajandi lindude-lillede maalidega.

Gucci FW16 kollektsioonis saatis Alessandro Michele oma rajalt peadpööritava numbri - 70 pilku. Michele meetod on luua paljudele naistele - erinevad tegelased julgevad riietamise iseloomustamises osaleda ja mängida. Rajal jalutas kaks Aasia-teadlikku pilku: esimene, minidress Itaalia päikesemotiiviga ja Mao krae; teine ​​- põrandapikk qipao, varrukatel roosa karusnahast sisustus ja tikitud fööniksimuster.

Louis Vuitton ja Kenzo vaatasid kaubamärgid naiste koomiksi idealiseerimise poole. Nicolas Ghesquière'il on üks selle valdkonna parimaid nuppe, et kasutada nooruslikku energiat ja anda sellele keerukas pööre. Tuletage meelde 2016. aasta kevade reklaamikampaaniat: välgu virtuaalne avatari (üks Final Fantasy mängude peategelasi) tiirutab ümber koti, lööb poseerima ja näeb välja täiuslikuks. Väärib märkimist, et mängude välktegelane on võitleja - kõige tugevam mängitav tegelane, isegi. See kajastub ka rõivastes: linnakangelannade tundlikkus kandub FW16 liialdatud siluettidesse, rõhuasetuses rasketele saapadele, paneelidega keredele ja soomuslaadsetele nahast büstidele. Kenzo juures oli mõtterong Sailor Moon, 90ndate armastatud shōjo naiste vabastamise ja jõu ikoon. See võttis enesekindluse ja kvintessentsiaalse naiselikkuse vaimu ning tõlkis sellest arvukalt impeeriumi vööjooni ja dekonstrueeritud duffel-mantleid, mille ümbertöödeldud arhiivi-iirise-, võilille- ja tiigriprükid (Kenzo on tuntud oma trükitöödest).

Diori

Tehnilisema külje pealt vaatame tagasi Raf Simonsi debüüt-haute couture -kollektsiooni Diori jaoks 2012. aasta sügishooajal. Kollektsioonis nägi Simons, et prantslaste silmaga nähtaval Indoneesia tehnikal on mantlitele ja kleitidele abstraktsed Sterling Ruby prindid. Algne tehnika ikat on lõimetrükkimise varajane vorm. Lõimtrükk hõlmab kanga värvimist lõngal enne selle kootud värvimist, erinevalt traditsioonilistest meetoditest, mille korral trükitakse trükitud kangas viimistletud kanga õuele. Saadud trükis on ettevaatlikult ja kaugel teravast ning härra Simonsi tsiteerimisel on "harjatakti kvaliteet". 18. sajandil oli see sama kvaliteet, mis viis prantsuse keeles Chiné a la Branche loomiseni, variatsioon ikat trükitehnika, mille abil valmistati siidist taftiikangale väikesi akvarell-esküünseid lilleprinti, mis leidsid soosiku ja moodi Marie Antoinette'i ja tema kaasaegsete seljas.

Täna on see, mida Aasia esindab luksuse ja kõrgmoe jaoks, viljakaks pinnaseks kasvuks ja uurimiseks. Hiina tohutu majandus pakub kasvuvõimalusi, kuna tohutu tarbijabaas igatseb luksuse prestiiži ja läike järele. Mida moedisainerid peavad siis meeles pidama, on see, et tasub oma publikule tagasi laenatud iluga.

See artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas L’Officiel Singapore.