Off White Blog
Antoine Pin, Bvlgari kellade tegevdirektor riskide võtmise olulisuse teemal

Antoine Pin, Bvlgari kellade tegevdirektor riskide võtmise olulisuse teemal

September 29, 2020

Bvlgari tegevjuhi Jean Christophe Babini avakõnes tutvustati meile Dubais toimuva LVMH Watch Week 2020 avamise ajal ametlikult Bvlgari kellade äriüksuse uue tegevdirektori Antoine Piniga.

Üle 25 aasta kestnud globaalse kellatööstuse veteranina veetis Pin neli aastat LVMHi kaubamärgi TAG Heuer nooremmüügijuhina, seejärel kolis ta 1998. aastal brändi turundusdirektoriks kõrge juveeliir Boucheroni juurde. Ta naasis LVMH-i, juhtides Zenithi turundusdivisjoni ja seejärel järgmisi positsioone kogu kontsernis Suurbritannias Watch & Jewellery divisjoni tegevdirektorina, tagasi TAG Heuer Japani tegevdirektorina ning suundus lõpuks Bulgari juurde Suur-Hiinasse ja Austraaliasse.


Antoine Pin, Bvlgari kellade tegevdirektor riskide võtmise olulisuse ja Serpenti Seduttori Tourbilloni investeerimise kohta

LVMH “valvanädal” (tehniliselt kolm päeva) täidab esimese aasta jaanuari puudumise 10 aasta jooksul ilma Šveitsi kellamessita. See on kindlasti silmapaistev sündmus ja OFFWHITEBLOG / World of Watches kasutab võimalust rääkida Antoine Piniga uuest suunast ja globaalsetest suundumustest, mis kujundavad Bvlgari kellade valmistamise strateegiat järgnevatel aastatel.

Teil on kogemusi TAG Heueri ja Zenithi käitlemisega sellistes riikides nagu Jaapan ja Hiina, ning arvestades praegust kellade ja ülemaailmse luksusturu olukorda, mida teete Bvlgari'st ja selle jätkuvast edust (eriti selle maailmarekordite kiltkivist) )?


Tänu LVMH-le on mul olnud võimalus seista silmitsi paljude erinevate klientidega ja omada selliseid kogemusi on globaalse perspektiivi nõudmisel äärmiselt kasulik. Esiteks teate, kui oluline on kliendi lähedus. Järgmisena ei unusta te kunagi, et rasked ajad mööduvad: Olen olnud finantskriisi ajal Inglismaal. Olen olnud maavärina ajal Jaapanis. Olen olnud Hiinas korruptsioonivastase võitluse ajal; ja kõik uuringud lubasid, et sellest saab katastroof. Sellegipoolest oli meil (Bvlgari) alati võimalus oma turuosa või müüki suurendada ja eri turgudel kasvada, sest alati on veetlev atraktiivne pakkumine nii toodete kui ka kogemuste osas ning ma arvan, et mängu nimi on meie võime tõeliselt mõelda tarbija silmis - me võitleme põhimõtteliselt rahuloluga.

On huvitav, et tänapäeval on Bvlgari pidev ootus pakkuda mingisugust maailmarekordi uudsust, sest minu arvates on see viis rahuloluga võitlemiseks. Ma mõtlen, et kui kõik ootavad, et me leiaksime midagi, mis on jõudluses taas kordumatu või murrab veel ühe verstaposti jms, siis sunnib see meid ennast väljakutsele seadma ja oleme kehtestanud meeskondades selle distsipliini ning meeskonnad soovivad kasutage seda enese surumiseks tööriistana. Ma ei ütle, et peaksime pidevalt jõudma teise maailmarekordini viisil, nagu oleme seda teinud, sest peame ka üllatama ja tuleb aastaid, kui me ei ületa ühtegi maailmarekordit, kuid see ei tähenda, et me ei üllata oma kliente ja fänne teistmoodi. Ma usun, et Bvlgari filosoofia on sobiv - see on luksuse olemus: klientide rõõmustamine on midagi keerulist, kuid igal ajal arendame välja idee, mis meelitaks inimesi poodidesse tulema toodet avastama või erilist hetke nautima, oleme olnud edukad. Siis on selle maksumuseks brändi võime võtta riske ja asjaolu, et peame andma endale võimaluse ebaõnnestuda.


Rääkides ebaõnnestumistest ja riskivõimest, võtate rohkem riske, kui enamik kaubamärke pöördub just tagasi arhiivide juurde - mis annab teile enesekindluse ümber vaadata kellade valmistamise reegleid, mida Bvlgari on järjekindlalt teinud?

Ma arvan, et kaks asja. Esiteks oleme bränd, mis on alati piire ületanud. Bvlgari lõi Hiinast (portselanist) ehted. Lõime alumiiniumkellad ja isegi müügijärgse käekella spetsiaalselt klientidele, kes saatsid oma kellad hoolduseks. Tegime kuldseid digitaalseid kellasid ka 70ndatel. On olemas innovatsiooni ja ootamatute toodete pakkumise traditsioon, mis muidugi rahustab ka meie kõige tugevamaid toetajaid. Bvlgari puhul on arusaam, et me esitame alati midagi uut, mis on uus ja erinev.

Järgmisena viibite keskkonnas, mis soodustab innovatsiooni. Meid juhib tegevjuht, kes pole riskirikas ja see annab meile tohutu eelise. See algatus ja riski vastuvõtmine tähendab, et julgeme olla loovad ja eksperimentaalsed. Juhi elus on hetki, kus vahel mõtiskled riski üle ja ütled: „Oh, ma olen selle raha investeerinud ja mis siis, kui me ebaõnnestub? Mis saab siis, kui panustame selle uuenduse nimel eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks või aasta tulude teenimiseks, mis juhtub siis, kui ebaõnnestub? " Need on hetked, kui teid raputatakse isiklikult, kuid mitte välisest allikast.

Ma arvan, et see on mõistlik lähenemisviis võimaluste ja investeeringute tasakaalus hoidmisele, kuid peab olema ka riskist teadlik, kui algatad. Kuid ettevõtte kultuur ja meie tegevjuhi olemus muudavad riskantsete otsuste tegemise ja selle eduka väljamakse saavutamise üsna lihtsaks.Pean seda meie tööstuses tõeliseks õnnistuseks.

Algatuse võtmisest rääkides on kellassepatöötluses väljendamata hierarhia - ühed on kronograafide spetsialistid, teised ülikergete kellassepatööstuste, mõned turbillonglite alal, Bvlgari on läinud ja teinud nad kõik oktoobris lõppenud kohtumises, millised on väljakutsetega, mis on seotud töötamisega tüsistused, kus teil pole varem olnud oskusteavet?

On jah ja ei, et meil pole varasemaid teadmisi olnud. See, mis meil on, on Gerald Genta ja Daniel Rothi majade omandamisest üles ehitatud tugev kellasseppide kultuur, kuid juba 20 aastat tagasi kavandasime originaalseid kellasid ja valmistasime kellakomponente ning viimistlesime sellest rohkem aega. Ütleme nii, et oletame, et meil on teatavaid institutsionaalseid teadmisi käte viimistlemise ja kellade valmistamise kohta. Ma arvan, et täna peame me tagama, et inimesed mõistaksid, et Bvlgari pole mitte ainult Rooma juveliir, vaid ka tõeline uuenduste abil kellassepp.

Nüüd on teil õigus öelda, et turg on kaubamärkide klassifitseerimise osas mõnevõrra traditsiooniline. Kuid tõenäoliselt pole see ka nii, nagu maailm tänapäeval asju arutab. Kes oleks võinud arvata, et Apple müüb 2019. aastal rohkem kellasid kui terve Šveitsi kellatööstus 10 aastat tagasi ja keegi ei uskunud, et see on võimalik! Kuid see müüb ja mitte ainult Apple Watch müüb hästi, lisaks müüakse koos Hermesi rihmadega ka kõrgemat hinda. Arvan, et see peegeldab tööstuse suutlikkust ette kujutada ja Jonesesega sammu pidada. Täna on see teistsugune maailm ja meie edu näitab, et maailm muutub pidevalt.

Turu suhtes õiglaseks pidamiseks peab tööstusharu pidama meeles, et inimesed ei osta käekella iga kuue kuu tagant - riideid või muud tarbitavat luksuskaupa osta - toote elutsükkel on väga erinev ja seetõttu on strateegia väga erinev. vajalik meie tööstusele. Inimesed vajavad ka teatavat järjepidevust, kuna nad ei puutu suhtluse jälgimiseks eriti tihti kokku. Ja me peame seda meeles pidama, kui leiame võimalusi, kuidas neid oma brändidele tutvustada, isegi kui inimesed ei osta, ning peame jätkuvalt teavitama ja koolitama. Meil on siin oma roll, nii et kui inimesed ostavad, on neil suur, mitte traditsiooniline vaade tööstusele.

Olles just tutvustanud Serpenti linnas Tourbilloni, kui suur on Bvlgari naiste jaoks keeruliste kellade segment?

Bvlgari jaoks on kallid kellad väga olulised. Ma ei saa numbreid paljastada, kuid need on märkimisväärsed, ilmselgelt moodustavad juveeli kellad selle suurema osa. Minutikordus, mille sel aastal Diiva peal käivitame, on meie teine ​​ja meie esimene on juba välja müüdud. Meil on spetsiaalsed kallihinnalised käekellad, mis käivad daamide jaoks õilsate rõivaste valmistamiseks.

Niisiis, kui suur see tervikuna on, ei oska ma vastata, aga kui oluline see meile on, väga oluline. Seal on tohutu potentsiaal - kalli turg eksisteerib nii kaua, kuni pakute võimalusi selle arenemiseks ja kasvamiseks. Just seda me teeme, tutvustame ja arendame. Usun, et kui pakkumist on märkimisväärselt, ilmneb nõudlus. Kui tarne puudub ja kes teab, milline turg olla saab, oleme selgelt selles segmendis teedrajavad. Ei ole nii palju kaubamärke, mis teevad seda, mida me teeme. Ärge mindge valesti, Jaeger LeCoultre ja Patek Philippe pakuvad tüsistusi ka naistele, kuid proovime pakkuda keskmiselt rohkem tooteid.

Ma tean, et te ei saa numbrite juurde minna, kuid kas te ütleksite, et jaotus on 60:40 rohkemate daamidega? Kas Octo Finissimo kasutuselevõtt kallutab seda tasakaalu pisut?

Ma usun, et Octo Finissimo peaks seda jaotust mõnevõrra tasakaalustama, kuid pidage meeles, et see on ikkagi mõnevõrra uus kontseptsioon, eriti titaani uute mudelite puhul, mille hind on üle 10 000 euro; pole nii palju konkureerivaid mudeleid ja see pole kindlasti “tavapärane ajanäitaja”. Nüüd hakkame looma tavapäraseid mudeleid, näiteks terasest Octo Finissimo, nii kollektsiooni turul edu kui ka erakordse tunnustuse tõttu. Arvasime, et peame selle tavapärasemaks muutma, ning seetõttu lasime turule ka tarbijasõbralikuma väljaande ning andsime ka võimaluse toote parandamiseks kuni 100 meetri veekindluse osas, nii et Finissimo oleks põhimõtteliselt igapäevaseks kasutamiseks. Ja nüüd loodame, et seda tajutakse käekellana, mille saate osta oma esimese esmaklassilise käekellana, kui me selle esimest korda välja lasime. Koos sellega ja kuldse Finissimo kasutuselevõtuga rihmas laiendame meeste kellade osakaalu Bvlgaris.

Serpenti Seduttori jaoks mõeldud uus Tourbillon eksisteerib vormitud liikumises, mis on haruldus, kuna seda saab kasutada ainult selle vormi jaoks, kas saaksite selgitada selle taga olevat ärimõtlemist? Kas see on vihje, et kavatsete toota palju suuremat sortimenti Serpenti kellasid?

Meilt küsiti Serpenti jaoks mehaanilist liikumist. Ajalooliselt on Serpenti käekella olnud 30. aastate keskpaigast alates. See on peaaegu 80 aastat vana kollektsioon ja ilmselgelt olid sarja esimesed liigutused mehaanilised. Nagu teate, on daamide mehaaniliste liikumiste turg tänapäeval minimaalne, mängijaid on kaks ja mõlemad kasutavad seda maja liikumisel. Niisiis, läksime tagasi kvartsisse, kui tutvustasime Serpenti suuremas mahus, kuid mehaaniliste liikumistega Serpenti järele oli tõeline nõudlus ja selgelt on see asi, mida me uurime, ja see on mõistlik, sest meil on oskusteave ja absoluutselt pole põhjust, et mehaanilised kellad peaksid olema ainult meestele.

Suurepärane on ka asjaolu, et mehaaniliste liikumiste miniaturiseerimisel omandatud kogemuste tõttu saame nüüd sügavamale naissoost kellade mehaanilistesse kaliibritesse süveneda. Miks just turbillon? kuna see on mängu tipus ja ka seetõttu, et see on uuendus, ning ka seetõttu, et loome minimaalseid koguseid ja see tähendab erinevaid tööstusprotsesse.

Kust tuleb suurem osa naiste daamide mehaaniliste kellade järele?

Hiina.

Ärikoolis õpetatakse traditsiooniliselt oma riski vähendamiseks. Kas tunnete, et see on Hiinast ülemäärane sõltuvus?

Mitte meie jaoks. Oleme kogu maailmas väga tasakaalus *. Seda on väga keeruline hallata, sest kui oleme liiga tasakaalustatud, ütlevad inimesed, et meil pole ikoone ega ühtegi peamist turgu. Ja ma olen alati tasakaalustanud ühe mudeli, ühe turu või ühe lipulaeva sõltuvuse vahel. Kuid suhtume alati mõõdukalt. Ilmselt siis, kui teil on võime ettevõtte juhtimiseks tugineda mitmele suunale, on see palju parem ja see teeb teid kindlasti enesekindlamaks. Parim näide on Rolex. See on peamiselt ühe tooteperekond ja keegi ei saa öelda, et nad pole edukad.

Mõned 1980ndatest ja 90ndatest pärit kaubamärgid on olnud edukad tänu Jaapanile ja suuremal määral tänu Hiinale tuginemisele. See on ootuse ja visiooni küsimus, et te ei saa loota ainult ühele turule. Te ei tohiks oma mune samasse korvi panna, vähemalt mitte pikaks ajaks. Ütleme lihtsalt, et kui teete kindlaks piirkonnad, kus saaksite kiiremini kasvada, peate tuvastama ka piirkonnad, kus olete liiga sõltuvad, ja seejärel tasakaalustama ressursside portfell ja investeeringud.

* Bvlgari tegevjuht teatas, et plaanib 3-6-aastase aja jooksul vähendada müügikohti 600-lt 300-le, säilitades ühe kaubamärgiga Bulgari butiikide suurema proportsionaalse kohaloleku. 300 valitud poodi esindavad praegu 85% kogukäibest

Seotud Artiklid