Chianti hoiab tõusu 300 aasta pärast

18. sajandi alguseks oli Chianti veini võltsitud pudelite müük üha januvabale Inglismaale muutunud nii laialt levinud, et kohalikud kaupmehed aadlikud tundsid, et on sunnitud tegutsema.

Kolmsada aastat tagasi andis Toscana suurvürst Cosimo III välja dekreedi, millega kuulutati, et chiantiveini tohib toota ainult selleks ette nähtud piirkonnas Firenze ja Siena renessanssjõujaamade vahel.

Maailma esimene õiguslikult jõustatav veini apellatsioon oli sündinud. Medici hertsogi dekreediga määrati 70 000 hektari suurune ala (175 000 aakrit), millest praegu toodetakse 35 miljonit pudelit aastas chianti classico.

Kaheksakümmend protsenti neist eksporditakse umbes 100 riiki ja piirkonna maine on olnud 1980. aastatest alates ülespoole kõver, muutes selle veini-palverändurite jaoks magnetiliseks.

Dieediklaasil klaasi klassikivi riservast Enoteca Falorni veinibaaris ja Greve in Chianti kaupmehel Diya Khanna sõnul on tema reis olnud silmarõõmu pakkuv.

„Kanadas peate chianti üheks veiniliigiks, kuid kui siia tulete, saate teada, mis see tegelikult on. Stiile on nii palju, ”räägib Berliinis asuv Kanada esindaja AFP-le.

"Kõigil klassikatel, mida oleme proovinud, on olnud see pehme sametine viimistlus, nagu sujuv laul, mis lõpeb lõpus tõesti, väga kenasti."

Brändi segadus

Chianti classico tootjad on tarbijate seas pikka aega vaeva näinud segadusest, mis seisneb nende soovitud geograafiliselt piiratud veini ja Toscana teistes osades valmistatud vähem eristuva lihtsa chianti vahel.

Kuni 2010. aastani võis tootja 1716. aasta määrusega määratletud keskmaa piirkonnas toota mõlemat. Kuid see tava keelati klassico kaubamärgi ja selle kaubamärgi musta kuke logo tugevdamise meetmete osana.

Üldiselt kergem ja odavam tavaline chianti on paljude jaoks seotud 1970. aastate Itaalia trattoriate küünlajalaga - pudel, mis on mähitud õlgkorvi, mida tuntakse nn fiasko all.

16. sajandi paavstid nautisid oma chianti fiaskost.

Kuid ümardatud laev pidi saama sümboliks kahjustusele, mida piirkonna rahvusvaheline kuvand tegi ekspordist lähtuv buum, mille käigus ohverdati mõnikord kvaliteet.

Ragbi armastav veinimeister

1716. aasta dekreedi aluseks oli idee, et Toscana maa ja kliima on sajandeid olnud sujuvalt ühendatud kohaliku oskusteabega, et tagada chiantidest pärit veinil teatud stiil ja kvaliteet.

Kolm sajandit hiljem on see idee endiselt valitsev eklektiliste tegelaskujude hulgas, kes nüüd toodavad chianti classico.

Kuid ka uue rõhuasetus on konkreetsete muldade, kokkupuute ja kõrguse tekitatavatel variatsioonidel - veini asjatundjad nimetavad seda konkreetse paiga “terroiriks”.

Marco Mazzoni näeb oma kaunistatud habeme, tualett- ja nutikate sukapükstega välja nagu Giorgio Armani riietatud härrasmees.

Kuid Greve'ist väljaspool asuva väikese Corte di Valle kinnistu omanik nõuab, et sangiovese viinamarjade muutmine atraktiivseks veiniks pole linna dilettantes töö.

"Maapind on kive ja kive täis," ütleb ta. „Viinapuud peavad kasvama ja õitsema minema. See paneb sind higistama. ”

Teisel pool orgu asuvas Querciabellas on ragbi armastav veinimeister Manfred Ing stiilis pigem lühikesed püksid ja jalutussaapad, kui ta jälgib julgustavalt lihavate sangiovese marjade saaki: 2016. aasta võiks olla meeldejääv aastakäik, ütleb ta.

Querciabella on eesotsas eeskirjade muutmise poole, mis võimaldaks classico tootjatel märgistada oma ühe viinamarjaistanduse veinid konkreetsetest mikrotsoonidest pärit veinidena Prantsusmaal Burgundia mudelis.

Nagu paljusid Burgundia tippe, kasvatatakse Querciabella mahepõllunduses ja vastavalt biodünaamilistele põhimõtetele. Isegi sõnniku kasutamisest hoitakse ära vegan Sebastiano Castiglioni omanduses oleval kinnistul.

"Kui me tahame, et veel 300 aasta jooksul toodetaks siin chianti, on see tee minna," ütleb Lõuna-Aafrikas sündinud Ing, selgitades, kuidas talivilja, näiteks rakett ja metsine sinep, kasutatakse viinamarjaistanduse mulla täiendamiseks. kunstlike väetiste puudumine.

Rase kannatlikkus

Kunagi meeste säilitusena on 300 aasta jooksul muutunud ka see, et mõned tunnustatud chianti classicosid teevad nüüd naised.

"Oleme väike, kuid kasvav klubi," ütleb Susanna Grassi, kes loobus peretalu taaselustamiseks 2000. aastal veini aluspesuärist.

Grassi üheksahektarine kinnistu „I Fabbri” („Sepad”) ulatub 680 meetrini (2230 jalga) kõrguseni, selle piiri lähedal, kus kuumus armastav sangiovese küpseks saab.

Grassil pole võimalust teha võimsat ja struktureeritud veini. Selle asemel on rõhk elegantsil ja peenusel - puhta sangiovese väljenduse trend, mis tema arvates aitab Toscana naissoost veinivalmistajaid autosõitu edendada.

"Ma arvan, et naistel on veini osas erinev tundlikkus," räägib ta AFP-le. "Võib-olla sellepärast, et rasedus õpetab meid ootama, teades, et lõpptulemuseks on" bello "(ilus)."