Off White Blog

Sügav sukeldumine kelladesse, mis käivitas enneolematu nõudmise terase spordikellade järele

November 25, 2020

A. Lange ja Söhne ODYSSEUS

Jätkates seal, kus me oma eelmisest postitusest pooleli jäid, mis käsitles luksuslike terasest sportkellade kasvavat suundumust, vaatleme mõnda kella, mis aitavad seda suundumust uuele kümnendile astudes seada.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Ref. 5167A-012


Ehkki kuninglik tamm oli Audemars Piguet 'jaoks alustanud kiviga, teadis Patek Philippe võitjat, kui see välja nägi, ja tellis Genta viivitamatult luksusliku spordikella loomise. Selle tulemuseks oli Nautilus, mis debüteeris 1976. aastal ennustatava vastuvõtu juurde. See kell oli kuningliku tamme 50 meetriga võrreldes väga auväärse 120 meetri kõrgusele veekindel, nii et mõned asjatundjad peavad Nautilust esimeseks tõeliseks luksusliku spordikellaks. . Sellegipoolest ei peetud Nautilust algselt nii kõrgeks kui kuninglikku tamme, ehkki teistele brändidele tõestamisel võib olla veelgi olulisem, et erakorralised disainilahendused väärivad jätkamist.

Kui Genta laenutas oma võimed Patek Philippe'ile, siis kodeeriti luksusliku terasest spordikella disainikeel täielikult tähenduseta. Kollektsionääride seas oli väidetavalt kuninganna ja Nautiluse pealiskaudsete sarnasuste üle üsna palju nurinat, kuid see on aastate jooksul ära sulanud. Tõepoolest, kui keegi nõustub mõttega, et peene kellade valmistamine seisneb detailide higistamises, siis on Nautilus ja kuninglik tamm väga erinevad, kuid niiöelda samast terasest freesitud; isegi kuninglik tamm ja kuninglik tamm avamerel on selle läätse kaudu vaadates üsna erinevad. Teisiti öeldes on igal Jaapanis valmistatud ja kujundatud ümarkeral USA-s valmistatud ümarkelliga palju rohkem ühist kui kuninglikul tammel Nautilusel. See kehtib isegi siis, kui te arvate, et Patek Philippe palus Gental teadlikult teha Nautilus oma kuninglikuks tammiks, kuid vaatamata kuningliku tamme koopiale.

Patek Philippe Ref. 5726 / 1A-014


Kuninglik tamm ja Nautilus on kindlasti üksteisele kasuks tulnud, rohkem kui ükski teine ​​Genta kavandatud või isegi Genta inspireeritud ajanäitaja (ilma et oleksime isegi sattunud kuningliku tamme ja Nautiluse helistamispunkti, sest see on lugu ju teinekord). Mõlemad klassikud muutsid seda, kuidas kollektsionäärid kaubamärke tajusid, ja avasid kellassepatöösturitele uued teed uurimiseks.

Patek Philippe läks ise seda teed mööda 1997. aastal, kui lansseeriti kollektsionääre šokeerinud kummist rihmaga luksus terasest spordikell Aquanaut. Bränd oli seda juba varem teinud, nagu mitmed nüüdseks kõlbmatud spordimudelid, kuna esialgne Nautilus oli seda näidanud, kuid ref. 5060A pidi nautima pikka elu.

Genta liini arenev lugu ületab nii Audemars Piguet kui ka Patek Philippe. Tõepoolest, see ületab isegi luksusliku spordikella ise, sest hõlmab nii turgu määratlevaid kellasid nagu Casio G-Shock kui ka fetišeeritud kasulapse nagu Bulgari Octo. Bulgari Octo kajastub selles loos üsna tugevalt, ehkki seda tegelikult ei viidatud. Kell on lihtsalt liiga klassikaliselt õhuke, seda ei pakuta terasest ega ole piisavalt hull, et hiilida äärmuslikku sektsiooni. See on jällegi väga imelik, sest Genta ise unistas luksusliku spordikella väga õhukeseks objektiks.


JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

See on WOW-i kauaaegne lemmik ja juhtub, et see on mõeldud spetsiaalselt sportlastele. Vaevalt, et Polo nimetaks seda tavaliseks spordialaks, ja see on suhteliselt nišš isegi rikaste ja kuulsate seas.

Pöördumine Briti Raj'i päevadest, pole polo tänapäeval ilmselt isegi lähedal Jaeger-LeCoultre Reverso populaarsuse tasemele. Kummalisel kombel ei esita keegi seda kunagi luksusliku spordikellana, ehkki see on õigustatult esimene käekell, mis on sportlastele mõeldud ja kasutamiseks mõeldud. Kui üldse, siis on see käekell kena nahast rihmaga justkui hea välimus ja see muudab selle täiesti klassikaliseks. Ilmselt on peamine põhjus, miks inimesed Reversost spordikellana ei mõtle, see, et see on enamasti käsitsi keritav ja lihtsalt mitte sportlik. Samuti on Jaeger-LeCoultrel mängus Polaris, mis sportib ümmarguse kompressori korpuse ja automaatse mähise ning eelistab seeläbi aktiivset elavat ühendust mängida.

Muidugi on Reverso saadaval igasuguste metallidena, koos vastava käevõruga. Meie meelest mängib käevõruga terasest Reverso luksusliku spordikella mängu. Koos Cartier Tanki ja Santosega on Reverso käevõru, mis juhtub ütlema aega. Fakt, et saate ümbrise ümber pöörata, on eriti kasulik linnasõdalastele, kuna saate oma safiirikristalli alati kahjulikust käest hoida. Kui ainult Le Sentieri tootmisel õnnestuks saada automaatne mähis efektiivseks vormiliigutuseks (midagi lihtsat geomeetriat on enamikul kellassepatöötajatel takistanud), siis Reverso võtaks tõesti luksusliku spordikellana starti isegi sellised hiiglased nagu Audemars Piguet. ja Patek Philippe. Loodame, et Jaeger-LeCoultre'i targad inimesed saavad sellest aru, sest kuninglik tamm ja Nautilus on liiga pikka aega kahehobuse võistlust korraldanud.

AUDEMARS PIGUET ROYAL Tamm ja kuninglik tamm avamere

Audemars Piguet ei süttinud mitte ainult seda, et sellest saaks kellatootmises luksuslike spordikellade võidurelvastumine, vaid muutis ka Rolexi meelitajate domineerivat segmenti.Kuninglik tamm debüteeris 1972. aastal kohese tunnustuse saamiseks, saades oma auks ekspromptparaadi BaselWorldis igalt kaubamärgilt, mis varsti tema jälgedes järgneb. Välja arvatud see, et see üldse ei õnnestunud.

Mõne sõnaga peeti kellat kuninglikuks rumaluseks ja asjatundjad eeldasid, et Audemars Piguet peaks korda saama - kvartsikriis oli sel ajal veel ilmumas ega nõuaks oma lõplikku peanahka juba mitu aastat. Välja arvatud see, et see üldse ei õnnestunud. Selle asemel avas kuninglik tamm kellade kujundaja ajastul, kus üks tüüp nimega Gerald Genta domineeris kogu tööstuse kujunduskeelt; tema enda käekellade pärand säilib tänapäeval osana Bulgari Octo joonest, mis on tõestus sellest, et saab säilitada kõik luksusliku spordikella klambrid, kuid tegelikult ei saa seda pidada õigeks spordikellaks. Igatahes vastutas Genta kuningliku tamme ja Patek Philippe Nautiluse eest, kuhu me küll jõuame, kuid mis oli Audemars Pigueti järgmise käigu, kuningliku tamme avamere ääres, väidetavalt jahmunud.

Inimestel näib, et mineviku näidetest pole eriti hea õppida, sest avameri hakati varjama isegi Audemars Piguetis. Algselt kuningliku tamme 20. aastapäeva piduliku piiratud väljaandena välja pandud kuningliku tamme avamereosa kujundas disainer Emmanuel Gueit. Tema visandid said juhtkonnalt väidetavalt vähem entusiastliku vastuse (see oli Audemars Pigueti enda sõnul, nagu nende veebisaidilt lugeda saate). Gueit ütles TimeZone'ile, et unistas kuningliku tamme avamerest, sest talle "meeldis kuningliku tamme idee, mis oli naisele kõlbmatu".

Nii imetlusväärne kui tänapäevalgi kõlab, sest Audemars Piguet teeb naistele Royal Oak Offshore -mudeleid, oli visioon Royal Tammist üles kasvanud ja vahelduvalt põnevil ja õudusega siis Audemars Piguet'i tegevjuht Stephen Urquhart. Lõppkokkuvõttes veenis Gueit teda, kui võrrelda Offshore'i luksusliku spordikella Rolex Sea-Dwelleri valitseva ubermenschiga. Urquhart kirjutas sellele alla ja tegi ajaloo käekellana, kui kell debüteeris 1993. aastal, sama vastuvõtule kui tema inspiratsiooni - kuninglik tamm.

Nagu Genta, kavatseb Gueit ka edaspidi oma kellatööstust vahendada. Kui Genta disainilahendused hüppasid kõikjale, väga äratuntaval kujul tänu sellele, et ta müüs 1960ndatel oma disainilahendusi odavalt (10 Šveitsi Šveitsi franki visandi kohta) praktiliselt kõigile, on Gueit olnud rohkem varjatud. Tõepoolest, kedagi teist peale Genta pole avalikult peetud luksusliku spordikella loojaks, mida kehastab vormitud ümbris ja integreeritud käevõru. Muidugi näitab Gueiti näide, et Rolex oli kindlasti teiste loojate meelt ja kaubamärke, mille nimel nad töötasid. Genta osas olid tal muud kinnisideed, kuid tema töö ja Rolex Oyster Perpetual mudelite näide määratlevad jätkuvalt luksuslikku spordikella.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

See käekell on kriminaalselt tähelepanuta jäetud, kuid see on hea näide eesmärgipäraselt disainitud luksuslike spordikelladest, mis tulevad ellu väga spetsiifilise käevõru stiilis. Puudub see Genta puudutus ja tõepoolest pole tal ühtegi disainerit krediteeritud - isegi tänapäevani pole Girard-Perregaux avaldaja ega disainerimeeskonna kohta avalikke avaldusi esitanud. 1975. aastal käivitatud Laureato on tegelikult üks esimesi luksuslike spordikellasid, mis järgneb Audemars Piguet kuningliku tamme järel. Kujutise sirgendamine seisneb selles, et see oli kvartsmootoriga, ehkki ajaloo sellel hetkel oleks see võinud olla õigustatud.

Sellegipoolest kannatas kell sarnaste probleemide all nagu Genta disainitud IWC Ingeniuer (1976) - need kellad kukkusid natuke liiga vara ja väidetavalt olid need liiga madala hinnaga.

Laureato illustreerib seda, et 1970. aastatel plahvatas eri kujundus, kuna kellade kaubamärgid võitlesid nii kvartsi kui mehaaniliste liikumiste parimaks ärakasutamiseks. See on siis, kui käevõruvestlus kuumenes tõeliselt ja mehed võtsid käevõruga kella idee kui natuke ehteid. Ralph Lauren muudab polo-T lahedaks, mis oli ka 1970ndatel, aga siin on mingi korrelatsioon, kuid selles pole midagi konkreetset. Lihtsalt 1970ndatel on luksusliku spordikella sidumine polo-T või isegi kilpkonnaga.

SÜNDINUD TÕESTI

Ajavorm on tõepoolest kustutamatu kavatsuse märk, nii palju kui luksuslikud spordikellade tegelased on, kuid nii on ka sissepääsu hind. Parim näide selle kohta pärineb kelleltki teiselt kui Richard Mille, olgu käekell ümmargune või mitte. Kui otse öelda, siis Richard Mille jälgib end mängu, kuna see on spetsiaalselt loodud selleks, et olla maailma enimkonstrueeritud luksuslike spordikellade jaoks.

Franck Muller Vanguard 7-päevane jõureservi skelett

Oluline on see, et Richard Millega kaubeldakse harva terasega, valides selle asemel eksootilisemad materjalid, nagu nähtub 2001. aastal RM001-t toitev liikumise titaanist alusplaadilt. Oma vormiliikumistega käib ettevõte tavaliselt käsitsi kerimisdetailidega, ehkki muutuva geomeetriaga automaatse süsteemiga (nagu on kirjas numbris 54) andis ta kellade valmistamisel tähe panuse.

Muidugi, ühes segmendis pole kunagi ainult üks mängija, kuigi Richard Mille väärib kindlasti ekstreemse luksuskella ruumi nikerdamist tahtejõu mõjul. Kummalisel kombel haaras Richard Mille suguvõsa selle luksuslike spordikellade segmendi pioneer Audemars Piguet. Le Brassus firma kuulus horlogerie tehnikatehas Renaud et Papi on Richard Mille liikumistega tihedalt seotud tänapäevani. Kui sündmus nõuab ekstreemsemat kella kui Royal Oak Offshore, on Audemars Piguetil nahk mängus.

Erineva poseerimise võib siin teha Roger Dubuis, kes on teeninud oma koha ekstreemse luksusliku spordikella võistluse võrgus. Katame selle marki võrdse osa hullumeelsete ja inspireeritud kelladega mujal selles numbris, kuid tasub vaadata erinevaid mikrotehnika katseid, mida see Richemontile kuuluv kaubamärk lükkab. Nendel ja muudel seotud teemadel rääkisime nii Roger Dubuisi tegevjuhi Nicola Andreatta kui ka tootestrateegia direktori Gregory Bruttiniga. Kokkuvõtteks võib öelda, et Genfi bränd tegi spordikellade segmendis plahvatuse, vabastades 2006. aastal Genfi pitseriga ühe maailma esimese sukeldumiskella (Easy Diver) ja seejärel näitas palju chutzpahi, lastes lahti maailma esimese turbamillliga sukeldumiskella. (ka nüüdseks lõpetatud Easy Diver tootevalikus).

Roger Dubuis ämblik Excalibur Huracan Perfomante

Tänapäeval näib Roger Dubuis mootorrattasõitudest positiivselt kinnisidee - see pole üllatav, arvestades, et paljude kellavärvide tootemarkide arvates on loomulik sildade ehitamine kellade ja autode vahele. Mitte, et see oleks ainus loominguline areen, kus mängida saab, nagu näitasid ka teised kaubamärgid, kes on kihla pannud nii purjetamise, polo, lennunduse kui ka isegi surfamisega. Franck Muller, meie järgmine peatus sellel keeruliste tuuride äärmuslikel luksuskelladel (mis võivad olla ka spordikellad), teeb seda täpselt oma Vanguardi kollektsiooniga.

Enne Richard Millet ja Roger Dubuisi viskas Franck Muller mõõduvõtu kellavärgi kehtestamisvõimudele. 1992. aasta väljakutse oli luua uue sajandi jaoks dramaatilisi uusi kellasid, mitte vaadata minevikku ümber ega areneda tulevikuvormideks; väärib märkimist, et see oli Audemars Piguet kuningliku tamme 20. aastapäev ja et renessanss peenete kellade valmistamisel toimus ikkagi nurga taga. Alguses tegi Franck Muller ettepaneku komplikatsioonide kultuseks, kuid 21. sajandil kasvas see spordisegmendi hulka.

Tegelikult loodi Vanguardi kollektsioon 2014. aastal spordikellana, täites lünga Franck Mulleri valikus. Cintrée Curvex määratles kaubamärgi juba aastaid, ehkki selle stabiilsel kujul on mitmesuguseid kujundeid, kuid see kuju näitas oma piiranguid, kui seda kasvatati üha suuremate komplikatsioonide tekitamiseks. See oli ekstreemne, jah, kuid kindlasti mitte sportlik; mis veelgi olulisem - see kaotas kõik oma graatsilised omadused ja igasuguse nüansitunde, mis on luksusliku spordikella jaoks oluline. Lihtne lahendus oleks olnud ümara kujuga minna, kuid keegi ei nimeta ennast komplikatsioonide meistriks, kui lihtne viis on võimalus.

Nagu Richard Mille ja isegi Roger Dubuis, on aja kuju piisavalt oluline, et Franck Muller saaks luksuslike spordikellade küsimusele omamoodi vastuse leida. Näiteks on Vanguardi kollektsiooni veekindluse vahemik alates 30 meetrist ülespoole. See ei vasta tugevuse ootustele, kuid kella disain võimaldab Franck Mulleril üleastumisest vabaneda.

UUS WONDERS

A. LANGE & SOHNE ODYSSEUS

24. oktoobril 2019 käivitatud ODYSSEUS avab uue peatüki A. Lange ja Söhne jaoks. See paneb aluse edasisele valveperekonnale: kuues. Esimese regulaarselt toodetava roostevabast terasest ajanäitaja jaoks töötasid Saksimaa kellassepatöötajad välja eritellimusel valmistatud isekeermestava liikumise suure nädalapäeva ja kuupäeva ekraaniga.

Selle käekella kohta on palju öelda, isegi kui kogu Internet on selle kohta endiselt vaevaliselt. Oleme ise öelnud selle kohta mujal ajakirjas õiglaselt, kuid alati on ruumi lisada täiendavaid seisukohti selle kohta, mis on märkimisväärselt oluline kell. Päeval, mil kaubamärk 25 aastat tagasi taaskäivitati, toodi avalikkusele välja A. Lange & Sohne Odysseus haute horlogerie spordikella lugu. Odysseuse nüüd avalikustamisel tagab Glashutte, et sellest saab koheselt osa luksuslike spordikellade arutelust (oleme teadlikud, kuidas me selles osakonnas abistame). Vaatluse vastuvõtt kulgeb kindlasti paralleelselt sellega, mida Audemars Piguet ja Patek Philippe oma spordikelladega kogesid, nii et see on huvitav rada, kus olla. Ainult aeg näitab, kas tulemused on sarnased.

Selleni jõudmiseks näeb Odysseus välja nagu A. Lange & Sohne (Zeitwerk'i vibratsioon on tugev), kui skaala ja automaatne liikumine on seotud, ning sellel on veekindlast terasest korpusesse sobivad asjad. ja käevõru minna. Oluline on see, et hind on tõepoolest väga julge - nii kuningliku tamme kui ka Nautiluse kohal - ja peegeldab tõenäoliselt turu tegelikkust. See ei kutsu neid kahte kuulsat käekella mingil moel esile (kui üks pole eriti pedantiline), nii et see loodetavasti kasvatab oma fänne. Nagu alati, ootame mõned aastad, et asuda lõpliku avaldusega Odüsseuse kohta.

BELL & ROSS BR05

Enne kui Chopard ja A. Lange & Sohne oma uued spordikellad avalikustasid, provotseeris see kell valjuhäälsema reaktsiooni käekella kommenteerides. Muidugi iroonia on see, et BR05 ei ole isegi spordikellana paigutatud, nagu Bell & Rossil juba on. Sellel puudus integreeritud käevõrukell, millel oleks arhitektuuriline painutus, ja see oli brändi eesmärk. Bell & Ross omab juba ruudusiseselt esteetilist estet, nii et mille üle võiksid inimesed kaevata… Ilmselt on kell Nautiluse ja kuningliku tamme puhul nii erinev, et võrdlus pole asjakohane. Võib-olla oleks parem võtta bränd ülesandeks, kui ta ei muuda kella veelgi ilusamaks ja hindab seda agressiivsemalt.

Praegusel kujul on Bell & Ross BR05 suurepärane alternatiiv enamiku luksuslike spordikellade lihasmassile. Kõige julgem samm on selle mudeli pakkumine kullas, mis on brändi jaoks tegelikult üsna ebatavaline.Oma selle loo viimases numbris märkisime, et disaini inspiratsioon pärineb laias laastus 1970ndatest. Seal, kus Bell & Ross on uue pinna murdnud, on peent vahet, et see on tõesti sõjalennunduse juurtest üles kasvanud riietuskell. Disainerina määratleb Bruno Belamich edu kui välimust, mis müüb nii, et see oleks ülim proov, alates get-go-st. Bell & Ross pole jällegi ei Audemars Piguet ega Patek Philippe, seega pole turule sisenemise barjäär liiga kõrge. Kõige huvitavam on see, kas kulla- või terasemudelid leiavad teene.

CHOPARD ALPINE EAGLE

Muidugi peaks olema võimalik luua uusi luksuslike spordikellasid, ilma et oleks vaja palju kära tekitada, kuid võiksite siiski küsida, kus proosakamad on? Mis olid nende saatused? Isegi Genta disainitud IWC Ingenieur SL on pensionil, nii et jätame teile lihtsalt ette kujutada, mis veel on lahinguväljalt lahkunud. Noh, Chopardi mägikotkas pole kindlasti mitte tagasihoidlik ettepanek; tõepoolest tundub, et see rikub võitlust. Vaatluskommentaatorid on juba üllataval kombel kuulutanud selle teose suhtes oma truudust. Bränd ja eriti selle kella päritolu räägivad kõik, miks. Lõppude lõpuks on see Chopard ja see on 1980ndate kelladel põhinev disain, mille nimi on St.Moritz ja mille on väidetavalt kavandanud keegi muu kui Karl-Friedrich Scheufele ise. Nagu öeldakse, võitlevad nad kõik ja sõnakirjutajad on sellele vastavalt reageerinud.

Meie meelest illustreerib see kell lihtsalt 1970-ndate luksusliku spordikella tohutut mõju, isegi kui inspiratsiooniks oli 80ndate alguse kell. Chopard teatas, et Alpi kotkas on mõeldud kaubamärgi integreeritud käevõruga spordikelliks, kuid tuleb öelda, et müüki on lihtsamini kui see. Alpine Eagle teeb stiiliks rohkem või rohkem kui stiil, sest kella hind on lähemal Piaget Polo S-le kui kuninglikule tammele. See ei saa olla õnnetus, esiteks seetõttu, et kell algab väikeselt, 36 mm ja lõpeb 41 mm (mis pole kaugeltki nii suur kui luksuslike spordikellade jaoks). Teiseks, nagu juhtub, näeb Alpi kotkas paremini välja kui kuld, kalliskividega seadistatud raamiga kui teras.

Seotud Artiklid