Off White Blog
Kas meil on vaja Tom Fordi käekella?

Kas meil on vaja Tom Fordi käekella?

Veebruar 29, 2024

Alates sellest kuust Fordi poodides ja valitud jaemüüjates liitub Tom Fordi esimene kell Tom Ford 001 moebrändide kellukeste kavalkaadiga. Kummalisel kombel on Tom Fordi põhikollektsioonis 42 000 dollari suurused alligaatorite portfellid, vabaaja seemisnahast jakid hinnaga 7000 dollarit ja päikeseprillid hinnaga 1000 dollarit, kuid tema uue kellarea hinnad on tahtlikult vähem stratosfääri. Tom Ford 001 müüb oma taskukohase hinnaga 2000 USA dollarit koos kõverdatud seljakellaga, mida pakutakse kahes suuruses, 44–40 mm, neljas erinevas metallis ja laias valikus vahetatavate ribadega - kumbki müüakse eraldi. Kuid küsimus on, kas meil on vaja Tom Fordi kella?

Haute horlogerie maailmasse sisenevate moebrändide kasvav arv ei ole olnud suur, kuid see tähistab trendi - Tom Ford polnud esimene ega oleks ka viimane. Mõned kaubamärgid, näiteks Ralph Lauren, teevad seda vaieldamatult suurema lubadusega. Ralph Laureni kellakollektsioonid on tänu pöördumatule võlule välja arendanud kultuse. Juhtumiks sobiv punkt (punt pole ette nähtud) peavad 27 mm ruudukujulist 867 mudelit asjatundjate arvates praegu üheks parimaks Tanki kella tõlgenduseks; suurim iroonia on see, et nagu paljud teisedki moeloojad, oli ka Ralph Lauren ise Cartieri tulihingeline austaja ja otsis muuseumi originaalse pioneerina vormi (ehk ka muude kujude kui ümmarguste) kellade järgi. Isegi siis, nagu paljud moehiiglased, ei tee Ralph Lauren oma liigutusi, vaid sõltub Richemont Groupi kellatootmisbrändide staabist, et nende jaoks eksklusiivseid liikumisi luua.


Ralph Laureni väljapaistva ruudukujulise Art Deco paagi, eriti õhukese kaliibriga RL430, mis seda juhib, põhineb Piageti kaliiber 430P: mündi suurune käsitsi haava mehaaniline liikumine. See on tõsise kaliibriga tõsistele kellakollektsionääridele ja sellest tulenevalt paneb sellest tulenev ametlik jaehind Ralph Laureni pakkumise võrdväärseks traditsionalistlike kellade tootemarkidega Richemontis. Selles mõttes on mõistetav, miks Ralph Laureni käekella jaoks raha alla panemisel on teatud tagasihoidlikkust, kui teie raha võiks minna klassikalisemale spetsialiseerunud kellassepatootjale, isegi kui Ralph Lauren Slim Classique näeb välja selline, nagu keegi neist pärandimärkidest võiks on ise teinud.

Kuigi päritolu on kellasseppade münt, arendavad mõned moemärgid keelt ja DNA-d, mis on selle ajaloo jaoks tõeliselt autentne, ehkki juured on haute couture, mood ja reisimine. Chaneli rahvusvaheline vaatlusdirektor Nicolas Beau ütles kord, et “väga vähe on selliseid kaubamärke, millel on piisavalt jõudu, et saada eri asjade spetsialistideks”. See aga ei tähenda, et luksusmoebrände ei tohiks kunagi pidada kellademaailma täielikuks autsaideriks, vaid ainult väga vähesed saavad seda teha ja pakkuda tooteid, mida tarbijad ei taju küüniliste rahahaarajatena.


Sisenemine luksuslike ajanäitajate keerulisse maailma

Vaatamata suhteliselt lühikesele vaatlusele, on luksusbrändid nagu Chanel ja Louis Vuitton välja töötanud ikoonilised ajanäitajad, mida tunnustatakse nende üleva disaini poolest - esimestel oli 2000. aastal turule viidud Ceramic J12 kollektsioon ja teisel Tambour kollektsioon. Mõned maisonid nagu Hermes omandavad tegelikult panuseid tõsistes kellatootmisettevõtetes, et teha ajanäitajaid, mis vastavad tõepoolest kaubamärgi kultuurile ja filosoofiale - näiteks 2017. aasta Slim d’Hermes L’heure Impatiente ja Slim d’Hermes Perpetual Calendar.

Vasakult Arceau Le temps suspendu, Dressage L’heure masquée, Slim d’Hermès L’heure impatiente

Hermès viljeleb ekstravagantset ideed - viia mehaaniliste suurte komplikatsioonide range distsipliin sobimatu väljamõeldisega - nende 2017. aasta uudsus mängis just tänu sellele põhilisele ootusekogemusele. L’heure Impatiente kutsus kellasõbrad üles seadma kella loenduri vähem kui 12 tunni pärast toimuva pikisilmi oodatud sündmuse ajaks. Tund enne selle ilmnemist pannakse mehaaniline liivakell liikuma ja selle kulgu saab jälgida kellal kella 6 ajal.


Tüsistuseks on klassikaliselt Hermes, segades emotsionaalselt, tõstes samas meeldiva ootuse tunnet justkui Kelly Birkini nimekirjas, mis kulmineerub siis, kui noot heliseb. Löögimehhanism on konstrueeritud nii, et see tagaks kestva, sametise ja sujuva heli, mis on meeldivalt moduleeritud ainult kasutaja kõrvadele. Kui Püsikalender võttis horoloogia klassika kõige keerukamatest komplikatsioonidest ja pärandas selle vaieldamatult Hermese esteetikaga.

La Montre Hermèsi loovjuhi Philippe Delhotali kujundatud Slim d’Hermès ja sellest tulenev Perpetual Calendar'i mudel, mis kollektsiooni debüüdi saatel oli, tunnistas Hermese graafilist lähenemist. Kasutades tundide märkimiseks Philippe Apeloigi loodud originaalset tüpograafiat, andis numbrite kerge, õhuline kontuur meeldiva kadentsi, mis vastandub ühele kõige nõudlikumale horoloogilisele komplikatsioonile.Püsikalendri Slim d'Hermes kalendris arvestati päevi ja kuid, võttes arvesse liigaastaid, samal ajal kui loomulikul valgel pärlmutril oli kahekordse ekraaniga aventuriinist klaasitaevas peen kuufaasi näit, kõik tarnitud ülikerge keha - ei saa olla mingit väidet, et see Vaucher Fleurieri looming oli eksimatult valmimas oma parima välimusega, andes samas mõista, et liiga tuttav Hermese elegants on alahinnatud, kuid eksimatu kujunduse jaoks.

Gucci käekellad G-Chrono kollektsioon 2018

Christian Dior oli kellade areenil teerajaja moodne moemaja, kuid Gucci mäletatakse laialt kui esimest äriliselt edukat moekella ettevõtmist. 1972. aastal tegi Itaalia maja Gucci kellade tootmiseks partneriks Severin Wundermaniga. Moekellade edukuse mõõdupuuks määrates nägi see, et ettevõte teenis esimesel aastal umbes 3 miljonit dollarit kasumit ja hiljem kasvas Gucci kellade müük vaid kolm aastat hiljem 70 miljoni dollarini ja 1988. aastal 115 miljoni dollarini. 10 aastat oli Gucci käekell. tarnija Severin Montres kasvas eksponentsiaalset kasvu, muutes selle isuäratavaks omandamise sihtmärgiks. Gucci võttis sööda lõpuks kasutusele 1997. aastal. See näitas, kuidas õnnestunud kellakollektsioonist võib saada moebrändi oluline kasumiallikas.

2012. aastal tegi vaateareenile kõige vähem oodatud bränd. Just siis, kui arvati, et kraavikatest inspireeritud käekella loomine on võimatu, debüteeris Burberry kaubamärgi allkirjariietuse saatel mitmeid ajanäitajaid, mida dubleeriti “Suurbritannia”. Sellele suundumusele võib läheneda kui lihtsalt suundumusele või võttes arvesse, et moekellade valmistamine on kestnud juba alates 60ndatest, võib žanri käsitleda evolutsiooniprotsessi lahutamatu osana, mis pole üksnes esteetiliselt eksperimentaalne või mehaaniliselt leidlik kaubamärgi DNA piires, mis pole See pole tingimata vajalik sajandite pikkuse kellaajaloo ajaloos.

Finantsperspektiiv

Üldine üksmeel on selles, et Šveitsi kellatootmises kasutatavad traditsioonilised nimed, nagu Patek Phillippe, Rolex ja Omega, on lähimas tulevikus olnud ja tõenäoliselt ka olemas. Läbi ajaloo kestvate kogude tõttu on vaieldamatu, et need pärandi kellad kannavad moe- ja moehulluse ning ajutisust - tuleb lihtsalt vaadata kõiki tagasitulekuga seotud vanu taasväljaandeid, neid klassikalisi kujundusi ei soovitata kuni trendideni, nagu need moekellad on. Kuid see, mida moemärgid pakuvad, on esteetilisem valik neile, kellel on juba paar luksuskella ja kes eelistavad lihtsalt midagi, mis ei võta ennast liiga tõsiselt. See ei tähenda, et peenete kellade valmistajad ei oleks moes, vaid see, et iga Michelini tärni eine ajal saab ikkagi nautida McDonald’sist pärit juustuburgereid.

Suurim asi, mis eristab moeaksessuaarkellasid klassikalistest ajanäitajatest, on loomulikult hinnasilt. Kellade austajate jaoks seisneb kellade väärtus kvaliteedis, stiilis ja mis kõige tähtsam - kaubamärgi staatuses. Kuid koos selliste maisside tõusuga nagu Chanel ja Louis Vuitton, mis toodavad kõrgekvaliteedilisi kellasid vähem silma jootmise hinnaskaalas, tekitab see olukorra, mis on mõistatuslikult atraktiivne isegi kõige tähelepanelikumatele klientidele. Ütlematagi selge, et kuigi pärandi valmistamine jääb alati aktuaalseks, võib selle üle vaielda, eriti kui arvestada kickstarteri tootemarkide tootmist, mis toodavad horisontaalseid faasimudeleid väljastöödeldud mudelitest koos väärtuse ja kulude võrrandiga, kulutusvalmiduse korrelatsiooni lähtekoha soovitavuse osas muutub otsustavalt mõrraks. Tõsi küll, harvadel juhtudel, kui moekellade kujundus näib sarnanevat klassikalise ajanäidisega, kui Ralph Laureni käekellad oleksid atraktiivsema hinnaga, teeksid nad turul praegu suuremat mõlki.

Tasakaalu saavutamine

Tom Ford pani oma uue ajanäitaja hinna üle otsustades oma klientide jalatsitesse väga nutikalt. "Ma ei tea, kas ma ostaksin Tom Fordilt 20 000 dollari suuruse käekella," ütles ta. "Kuid kas ma kulutaksin 2700 dollarit tõeliselt vahva musta näo ja vahetatavate ribadega terasest kella jaoks või 8000 dollarit kulla eest? Jah. ”

Tom Ford 001 on ühes stiilis, mis on loodud funktsionaalseks ja kaasaegseks klassikaliseks tarvikuks. Hr Ford oli inspireeritud Rolexi ja Cartieri unisex-stiilist. Ta ei arva, et kell on tingimata mehelik või naiselik. Vaikselt kaubamärgiga kollektsiooni fookuses on vahetatavate rihmade atraktiivsus, hinnaks eraldi on 420 USA dollarit. Kollektsioonis on luksuslikud rihmarihmad, punutud pael - saadaval ka tavalistes alligaator- ja nahkribades - laias värvivalikus - kas Tom Fordi silm disaini ja kaubamärgi jaoks on piisavalt tarbijaid ahvatlev? Võib-olla. Ajalugu on näidanud, et tarbijad soovivad alati võimalusi. Mis veelgi olulisem, arvestades vabaturumajanduses kasvanud couture kellabrändide arvu, on seal palju lihtsam seletus - kas olete valmis? Kellatööstus pole veel kõigi tarbijate vajadusi rahuldanud. Kas sa ei usu meid? Miks muidu otsustaks Richemont Group turule tuua sellise kaubamärgi nagu kvartsikeskne kaubamärk, nagu Baume?


The Egg - A Short Story (Veebruar 2024).


Seotud Artiklid