Ekspeditsioon laeva pardal, mis uurib Norra Arktikat

Pärast kahte järjestikust läbisõitu kuulsast Loodekäigust 2014. ja 2015. aastal olin põnev arktiliste piirkondade imestusest täielikult. Olin ainult Svalbardi saarestikust kuulnud, kuid mida rohkem ma seda lugesin ja õppisin, seda enam otsustasin veeta veel vähemalt ühe suve arktikas, kuid seekord siis Norra arktilises piirkonnas.

Saime Latitude'i pardale 8. juulil 2016 Rootsis Stockholmis ja pärast lühikest kruiisi Kopenhaagenisse, kus võtsime vastu paar külalist, rändasime Norra edelaosas asuvasse Bergenisse. Bergenist viisime ülejäänud juulikuu kruiisile aeglaselt Norra läänerannikul, uurides foore nagu Geirangeri fjord ja Trollfjord, kuni Lofoteni saarestikuni, mis on tuntud omapärase maastiku poolest, kus dramaatilised mäed viivad varjatud lahtedeni. ja kuni Tromsøni Põhja-Norras. Tromsø on tuntud kui Põhjapoolse ringi kohal asuv kultuurikeskus ja see on virmaliste vaatamiseks populaarne sihtkoht.

Mõne päeva pärast Tromsøsse asusime ületama Põhja-ookeani Svalbardi saarestikku, mida tuntakse ka kui Spitzbergenit. Teel Svalbardisse peatusime väikesel saarel nimega Bjørnøya, tuntud ka kui Karu saar. Bjørnøya on kõrgete kaljudega looduslik linnukaitseala, kus leiate Auksi, mustade jalgadega Kittwakesi, Guillemoti ja Puffinsi pesitsuskolooniaid. Bjørnøjat külastatakse harva, kui üldse, mööduvate laevadega, ja Bjørnøyasse turismireise ei korraldata. Siiski leidsime vene kalalaeva jäänused, mille meeskond oli pidutsenud, siis purjus ja maadlenud oma paadi, mis on nüüd saare alaline osa.

Pärast kahepäevast peatumist Bjørnøyas, peamiselt ilmastikuolude tõttu, lahkusime Svalbardi ja selle peamisesse linna Longyearbyenisse, kuhu jõudsime 3. augustil. Longyearbyenit peetakse Svalbardi pealinnaks ja veidi üle 2000 elanikuga on kindlasti tegevuse keskpunkt saarestikus. Turismitegevuse toetamiseks on muuseume, häid poode, galeriisid ja head taristut. Rahvastiku suurust arvestades on see üsna tähelepanuväärne. Seal on isegi Michelini tärniga restoran ja pubi, mille hinnangul on maailma 6. parim baar! Kõrghooaeg peab nägema palju turiste.

Mõni nädal enne sinna jõudmist olime ühendust võtnud Jason Robertsiga, kes asub Svalbardist ja kes on umbes 30 aastat töötanud koos Sir David Attenborough'ga, et toota dokumentaalfilme nagu Frozen Planet, Human Planet jne. Jason oli kõige kasulikum ja soovitas, et võtaksime reisile kaasa ühe tema kolleegide, noore norralase Einaare. See oli parim otsus, mis me kunagi teinud oleme, sest Einaare teadmised saarestikust ja selle elusloodusest olid hädavajalikud. Lisaboonusena oli ta veetlev isiksus ja sai kõigiga pardale. Kõigil, kes plaanivad Arktikat külastada, soovitaksin tungivalt võtta ühendust Jason Roberts Productionsiga Svalbardis.

Meil oli mõni külaline, kes pidid meist 9. augustil lahkuma, nii et jagasime kruiisiplaani kaheks osaks. Esimene oli viiepäevane kruiis saarestiku läänerannikul ja tagasi Longyearbyeni. Teine oli 17-päevane kogu saarestiku ümberringi liikumine, sealhulgas külgretk väga harva külastatud saarele (meile öeldi, et oleme kolmas paat, mida kunagi külastasime) Kvitøya saarele ja lühike visiit Arktika jääle pakki põhja pool 81 kraadi põhjalaiust.

Esimene päev viis meid Spitzbergeni loode rahvuspargis asuvasse Krossfjordi. Krossfjord on 30 km pikk ja sellel on mitmesuguseid oksi, tähelepanuväärseid maastikke, arvukalt liustikke ja palju atraktiivseid ekskursioonikohti. Veetsime päeva erinevate naabruses asuvate fjordide, Möllerfjordeni, Mayerbukta, uurimisel ja suutsime isegi ronida Fjortende harus hõljuvale jäämäele.

Krossfjordist kruiisisime Magdalenefjordini, mis lõikab umbes 10 km otse rannikule. See fjord on üldiselt ligipääsetav aastaringselt ja see oli vaalapüüdjate seas populaarne 17. sajandil. Sellel on Trinityhamna laht, mida kaitseb Gravneset'i poolsaar, mis pakub head varjupaika laevade külastamiseks. 1977. aastal tappis Magdalenefjordis jääkaru Austria mägironija. Siin nägime ka suurt isast jääkaru, kes puhkas selgelt teekonnal põhja poole, kuhu jääpakk oli taandunud. Võtsime ette pakkumismenetluse Hollandi vaalapüüdjate järgi nime saanud Amsterdamøyasse, kus nägime suurt gruppi Walrusi end uimastamas.

Järgmine peatus oli Raudfjord, esimene fjord ida poole, kui järgite Spitzbergeni põhjarannikut läänenurgast. See on umbes 20 km pikk, koos paljude poegimisliustike ja madala veega külglahtedega. Võtsime pakkumise vastu ja maandusime Alichamnas, kus matkasime umbes 14 km mööda väga kivist maastikku fjordi teisele poole, kus süütasime tohutu lõkke triivpuu abil enne pakkumise tulekut ja võttis meid vastu. Kõik magasid sel ööl väga hästi!

7. augustil läksime Trygghamnasse ja viisime pakkumise Alkepynteni koos oma suurejooneliste 100 m kõrguste kaljudega, mis sobivad ideaalselt lindude kolooniate pesitsemiseks. Käisime seal vaatamas, kas leiame ja pildistame arktilist rebast, kes teadaolevalt kaljude juurest vedeleb, et tabada noori Guillemotte või Auksi, kes üritavad nende neiulendu, kuid kes ei jõua seda mereni!

Need linnud pakuvad rebastele viimast võimalust talveks toitu varuda.Kahjuks ei näinud me sel päeval ühtegi rebast, kuigi sattusime päris paljude põhjapõtrade juurde.

Viimasel päeval enne suundumist tagasi Longyearbyenisse, et maha jätta mõned lahkuvad külalised, peatusime Pyramidenis - inimtühjas linnas, mille venelased olid algselt ehitanud söekaevanduseks. Kui söe kaevandamine muutus ebaökonoomseks, hülgasid nad selle linna 1998. aastal lihtsalt maha ja see seisab nüüd nagu kummituslinn, kuid seal tegutseb hotell, kus töötab kuus venelast. Tegelikult käisime ja baaris joomas vene viina. Pyramidenist külastasime lähedal asuvat liustikku, kus saime üles ronida ja kõndida läbi liustiku keha sulaveekanalis. See on üsna ainulaadne kogemus, kuna ühte ümbritseb liustikujää jääsiniseline tunnel. Teiselt poolt õnnestus pääseda liustiku kohale, kust saime häid droonimaterjale ja fotosid.

Pärast meie külaliste lahkumist 9. augustil viibisime paariks päevaks Longyearbyenis, sest ilm saarestiku idarannikul, kuhu me suundusime, oli muutunud vastikuks. Longyearbyenis tegime mõned jalutuskäigud, külastasime arktilisi muuseume, tegime sisseoste ja proovisime kõiki nende restorane.

Lahkusime Longyearbyenist 11. augustil kell 19 ja jõudsime Bellesundisse kell 1:30. Bellesund on sissepääs fjordisüsteemi, millel on mitu haru, mis ulatuvad kuni 80 km sisemaale. Läksime pikale matkale kahe jahikabiini juurde Camp Milar. See oli meie õnnelik päev, kus lisaks paljudele põhjapõtradele ja mõnele tegutsemisele koos kahe Skewersiga, kes meid ja meie drooni pidevalt õhurünnakutes ründasid, sattusime ka kolme poega arktilise rebase emasse. Veetsime mitu tundi neid nii oma kaamerate kui drooniga pildistades.

13. augustil sõitsime Hornsundi, Svalbardi saarestiku lõunapoolseimasse fjordi ja mõned arvavad, et need on kõige ilusamad. Sellel on kaheksa suurt poegimis rindelist liustikku, mida toetavad mõned väga muljetavaldavad mäed, sealhulgas Horsundtind, saarestiku kõrgeim mägi. Tippude ja liustike kombinatsioon pakub huvitavaid maastikke. Võtsime vastu meie pakkumise ja külastasime Bergerbukta, Brepolleni ja Storbreeni liustikke ja matkasime uskumatute kivimite moodustumiseni, mida saab kirjeldada ainult kui Arktika Stonehenge'i. Tee ääres nägime veel põhjapõtru ja rebast.

Järgmisel päeval plaanisime minna Edgeøya saarele, kus on mõned lindude pesakaldad, kuhu on teada, et jääkarud ronivad, kui toitu napib, et süüa pesadelt mune ja tibusid. Kahjuks oli ilm halb ja me poleks leidnud turvalist kinnituspunkti Edgeøya juurest, nii et jätsime selle vahele ja läksime edasi Barentsøyasse ja Dorstbuktasse, kus nägime kahte jääkaru kaldal jalutamas.

Reisi üks meeldejäävamaid hetki oli külastus Viberbuktasse ja reis läbi kogu raputatava jää massiivsesse Brassvelli liustikku, mis on osa liustikusüsteemist, mis koosneb 170 km pikkustest jääkividest. Sellel oli liustiku tipu juurest mitu tohutut juga, mis oli tõeliselt unustamatu.

16. augustil asusime teele Kvitøya “Valgele saarele”, kuid teel otsustasime teha peatuse Storøya põhjatipus. Need kaks saart on saarestiku kaugeimad punktid, millest Storøya, väiksema saare pindala on vaid 40 km2. Saabusime kell 21.30 ja läksime pakkumisega veidi uurima. Nagu selgus, oli see väga õigeaegne, sest me märkasime kahte jääkaru ja ühte neist üsna mõne rooskambri lähedal. See oli nii huvitav, et me pöördusime Latitude'i tagasi alles pärast kella kolme hommikul. See oli 24-tunnise päikese eelis - saime teha mida iganes tahtsime, igal ajal. Enne Kvitøyasse sõitmist veetsime Storoyas lisapäeva. Ligikaudu 99 protsenti Kvitøyast, mille pindala on 700 km2, on kaetud jääkorgiga ja seal on ainult kolm väga väikest jäävaba osa. Tegime oma esimese peatuse Andréenesetis, mis oli üks jäävaba punkt, kuid seal oli liiga palju paisumist ja ehkki nägime mõnda kährikut ja ühte surnud jääkaru, liikusime edasi saare kirdeotsa Kræmerpynteni, kus me veetis kaks päeva.

Kvitøyas olles tegime matkaga üsna palju ringi ja uurisime. Vees oli palju räpast jääd ja palju vastseid emasid koos oma väikelastega. Nägime ka nelja jääkaru (neist kaks jäid meid liustikul matkamas käima!) Ja ka kolme surnud jääkaru. Karud surid nälga või võib-olla saadud vigastustesse, kui nad püüdsid rünnata vasikaid. Noorte vastsete emad võivad olla väga ohtlikud ning rünnata ja haavata või tapada jääkarusid. Ühe matka lõpus, kui läksime otse liustiku tippu, jõudsime alla ühele Kvitøya jäävabale alale ja süütasime lõke. Sinise taevaga oli nii tore ja soe, et otsustasime lõkke ääres grillimisõhtut pidada. Peakokk sõitis tagasi Latitude'i, et toitu ja varusid hankida, ja sel ajal kui me teda ootasime, hüppas meile üsna lähedale suur isane jääkaru. Ilmselt tuli ta veest välja teisel pool, kus ta oli tõenäoliselt proovinud jahti rooskatele või hüljestele. Ta muutus üsna uudishimulikuks ja hakkas meile lähenema, nii et pidime grilliõhtusöögi plaanidest loobuma. Ta pakkus umbes järgmise tunni jooksul väga toredaid fotovõimalusi ja siis pöördusime tagasi Latitude'i, kui ta ronis liustikul peaaegu täpselt samale teele, mille olime ette võtnud, laskudes alla. Kvitøya oli selgelt reisi tipphetk ja meil oli kahju sellest lahkuda, kuid ilm hakkas muutuma ja tahtsime teada saada, kas suudame selle kuni polaarjää riiulini jõuda umbes sada miili põhja poole Svalbardi saarestiku tipust.

Lahkusime Kvitøyast 20. augustil tihedas udus ja väga halva nähtavusega.Raske oli minna, kuna vees oli palju jääd. Me viisime selle umbes 20 tundi hiljem polaarjääriiuli ja veetsime siis kaks päeva jääs. Seal on võimatu ankrusse jääda, kuna vesi on liiga sügav, nii et töötasime välja tehnika, mille abil me lihtsalt saaksime end suure jääkihi külge kinni haarata ja siis sellega triivida. Meil õnnestus isegi välja pääseda jääkarule ja teha pilte, samal ajal kui tüdrukud kõverdasid ja kaks inimest seisid jääkarude rünnaku korral püssidega valvamas !! See oli üsna hämmastav kogemus.

Lahkusime jääaugult 23. augustil ja rändasime edasi Woodfjordi piirkonda ja Liefdefjordi, mis on külastajate seas väga populaarseks oma erakordse loodusliku ilu ja paljude ekskursioonivõimaluste tõttu. Pärast Sørdalsbukta lähedal ankurdamist külastasime Monaco liustikku ja pärast õhtusööki viisime pakkumise erakorralisse “randa” tohutu Punase mäe alla. Tegime lõket ja röstime vahukomme ning vaatasime muutuvaid värve, kuidas päike liikus aeglaselt ühelt poolt teisele, ilma et kunagi loojuks. Sel ajal kui istusime tule ääres, hüppas arktiline rebane pea tõusu kohal üles, kuid oli liiga häbelik, et lähemale jõuda. Toidu lõhn oli tal võib-olla liiga palju, et ta vähemalt ei vaataks. See lõke punase mäe all oli veel üks reisi unustamatuid sündmusi!

Pärast 24. augustil Liefdefjordist lahkumist sattusime päris ilusatesse meredesse ja halbadesse ilmastikesse, nii et sukeldusime sisse ja võtsime peavarju läänerannikul asuvas Magdalenefjordis, kuhu olime läinud reisi esimeses osas. Kui ilm oli paranenud, lahkusime ja suundusime Ny Alesundisse, ühte asulasse, mida kasutavad endiselt paljude riikide, sealhulgas Hiina, Jaapani, India, Itaalia, asutatud uurimisjaamad, mida koordineerib Norra Polaarinstituut. Ny Alesund on inimeste asustamise kõrgeim punkt maakeral ja üks olulisemaid paiku põhjapooluse uurimise ajaloos. Suve jooksul töötab seal umbes 150 teadlast erinevatest riikidest, kogudes andmeid arktilise jää ja eluslooduse kohta. Alaline elanikkond on vaid 40 inimest, kes viibivad seal aastaringselt.

Pärast veidi rohkem kui päeva Ny-Ålesundis veetmist asusime lõpuks tagasi Longyearbyeni juurde, teades väga hästi, et olime just saavutanud selle, mida vähesed on varem teinud: Svalbardi saarestiku täielik ümbersõit koos peatumisega Polaarjää riiulil. . Laiuskraad on nüüd põhjapoolusele lähemal kui kõigile teistele erajahtidele. Kui peatusime jääl, olime 400 miili kaugusel põhjapoolusest.

See artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas Yacht Style 37.