Fookus: Miuccia Prada ja moeintellektuaal
Võib-olla on moe kõige võimsam naine Miuccia Prada. Teate lugu: itaalia päritolu naine läks miimikakooli, omandas Milano ülikoolist politoloogia doktorikraadi ja liitus seejärel kohusetundest tulenevalt Fratelli Pradaga (pereettevõte). Serendipitised kohustused annavad mõnikord parimaid tulemusi ja proua Prada on sellest ajast alates viinud brändi oma staatuse juurde kui globaalne moejõud, luksusikoon ja tööstuses pühendunute jaoks lõputu allikas võimsatele ja intelligentsetele kollektsioonidele.
Harv on disainer, kes näitab meile asju, millest me end tagasi võtame, kuid tunneme end siiski tõmmatud. Prada kollektsioone kutsutakse kuulsalt koledaks-šikaks ning kõrgmoe puhul on huvitav uurida koleda varjundit. kole Miuccia Prada arvates on see polariseeriv. "Kui ma alustasin, vihkasid kõik, mida ma tegin, välja arvatud mõned targad inimesed," ütleb ta intervjuus Alexander Fury'le Iseseisev. Uue hooaja pakkumise lahkamine on tõepoolest väljakutse. Olivier Rizzo kujundatud stiil ei mängi kunagi New Yorgi, Londoni peaaju avangardi, Milano glamuuri ja soo ega Pariisi rafineeritud romantilisuse kommertslikul turvalisel küljel. Selle asemel, mida Pradast tavaliselt saadakse, on segadus ja seletamatu soovijoonistus.
Erinevalt selliste loojate nagu ähvardav, vihastav ja maniakaalne geenius nagu Alexander McQueen või John Galliano, toodab Prada hõbedase spooniga mässumeelsust, mis ei tulene mitte soolestikust, vaid mõistusest. Elukestev arusaam luksusest koos tema mittevastavusega annab tulemuseks kollektsioonid, mis seavad väljakutse siia ja praegu ning pakuvad meile seda, mis võiks ja peaks olema. Selles peitub tema jõud ja anne: tekitada teile ebamugavusi ja astuda vastu ideedele, mis pole veel tavapärased, ehkki kindlasti tavalised, andke või võtke hooaeg või kaks.
Prada karjääri alustala on ajalootundideta puudulik. Parim on kaaluda proua Prada algust ja tema esimesi päevi brändis, et mõista, kuidas ta on tänapäeval psühholoogiliselt peaaegu meie muutuvate ilu määratluste ennustaja. Kuulus algus ei tulnud mitte valmisriietusega, mis on nüüd maja loominguline mootor, vaid kottidega. Siis oli Prada jällegi kõige paremas kohas kotte kujundada - ettevõte oli Itaalia pärandimaja, mis varustas kuninglikku perekonda luksuslike nahktoodetega. Pärandi irooniline ja kõnekas keerdus oli Pradas, tootes funktsionaalsest mustast nailonist kott minimaalse nahaga kärpimisega. Redutseeriv ja karm stiil näis võitlevat 90ndate liialduste vastu. Miuccia pakkus meile 1989. aastal uut ilu: seda vähem oli rohkem ja odav võis olla ilus.
90ndate Prada
Prada põhifilosoofia kindlaksmääramine algab 90-ndate aastate varasest tööst. Kui pidada seda moeperioodiks kuldseks perioodiks, olid sellised greatsid nagu Delacroix, Galliano, Gaultier, Saint Laurent täieliku loomingulise renessansiga oma ülepuhutud romantilisuse, fantaasia ja dramaatiliselt esile kutsuvate kogudega. 90ndad olid ka Jil Sanderi, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Martin Margiela, Helmut Langi teedrajav ajastu - peaaju, karmide ja kontseptuaalselt juhitud rõivaste juhid. Miuccia sobib kordade võrrandiga peaaegu ideaalselt. "Ma olen alati armastanud ja armastan siiani [ennast riietuda]" ütles ta ajalehele antud intervjuus Dokument Teataja. Esitletud riided olid intelligentsed, loodud kontseptsioonina tõukejõuna ja haaravad naise kujutlusvõimet, kes nagu Miuccia, tahtsid end kaunilt riidesse panna, ilma et oleks vaja edevust.
90ndate aastate Prada teos on selle kirjaniku arvates parim. Pakutavad hoiakud olid vastupidised aegadele - selle asemel, et lõigata kleidid kallutatult, kinnitada üleliigsed vorstid või luua pimestavate palettidega, tegi Prada lihtsaid rõivaid mustas, valges, hallis - neutraalsuses, mis tekitas vaikselt elegantsi. Kui Armani ja Jil Sander tegid järjekindlat minimalismi ja vaigistasid toone, kummutas Prada igal hooajal esteetika ja hüppas laiemasse värvipaletti. Ta esitas väljakutse mõlema kümnendi juhtivale ilumõistmisele, soovitades meil seda lihtsana hoida: läbimõeldud rõivad, mis näevad suurepärased välja.
00ndate Prada
Järk-järgulised muudatused näitasid alates 2000. aastast, et Prada naudis oma mudelite lisamist. Hakkasime nägema kaunistusi, tikandeid, litreid, paillette, rufflesid, pitsi, volüüme - just selliseid ilusaid asju, mis iseloomustavad naiselikku kleiti, kuid on tehtud läbistava täpsusega. Garderoobi jõudmisel olid värvid nagu burgund, lavendel ja roheline, valatud rasketesse peegeldavatesse kangastesse (nagu SS07), mis moodustavad Prada värvimängu selgroo.
Pidev luksusele ja kangale keskendumine tähendas rohkem siidi, karusnaha, brokaadide, sameti jne väljaminekuid. Kindlasti on keerulisi materjale, kuid need, mis olid kokku sulatatud ja kombineeritud Miuccia silmapaistva pilguga, tagades müügivalmiduse. Vaadake ka seda, kuidas Prada pehmete ülikondade, kihiliste mantlite ja rõhuasetusega kardigaanidele mõjutused sellel kümnendil naiste riietust mõjutasid. Tema mõju ülejäänud tööstusele ei kadunud.Alexander Fury nimetas teda kuulsalt „kõige kopeeritumaks naiseks moes” ja tema visiooni tugevus andis samasuguse jäljenduse teiste disainerite ja moetudengite poolt, et ainult Azzedine Alaïa, Martin Margiela ja Nicolas Ghesquière (Balenciagas) tööd hangitud.
10-aastane Prada
Suur osa 90ndate aastate Prada pilleist on tohutult irooniline ja naeruväärne, kui seda arvestada: puhtad jooned ja mono-tonaalsus, mida ta varem tutvustas, on nüüd päevakleidid. Minimalism on selle kümnendi esimene pool olnud võtmesõnaks ja Prada varane mõju on hakanud massiliselt silma paistma. Kuna Prada on ja Prada seda teeb, on vastus minna vastupidist teed pidi. FW12 nägi rajaetendustel üha enam ilu kasutamist. Varem oli välimus olnud lihtne: meigita, sisuliselt meigita. FW12 jaoks tugevalt vooderdatud ja värvitud silmad; SS13 puhul punutud kikselõike ja erksate huultega punkkimonod; SS15 puhul kõrbe naised skalpellitaolise graafilise silma ja jämedate juustega; FW15 jaoks lapseootel Lolitas koos nooruse nubluga; ja viimati SS16 puhul kahvatute kullaga kaunitaride jaoks.
Kokku on Prada alates 1988. aasta kevadest koostanud 58 naiskollektsiooni ja meil on õnne, et jälgime tema võitlust konventsiooni loodeteo tõusulainega. Viimati nägime tema FW16 kollektsiooni kaasaegse töö kulminatsiooni ja loomingulist kõrgpunkti, mille osi MFW16 raja show ajal esitleti PF16-na. Komplekt: modelleeritud avaliku väljaku järgi, mille eesmärk oli foorum ja rahva vaatamine; rääkis oma elutu vaikusega tööstuse liiga paljastatud olemusest. Riided: keerukate mantlite all kihutavad tuulepesu ja räbaldunud särgid, kaitset vajavate ülerõivad ning kottidesse kuhjatud ja aheldatud nipsasjad. Mõiste: raskustes ajad muudavad meie prioriteedid ümber ja pühivad (üsna sõna otseses mõttes) vananenud ilumõisted ära; Prada naine paneb end kokku ja hoiab kallist elu eest, otsides samal ajal esteeti hauteuri.
Pole üllatav, et seda kollektsiooni müüakse kindlasti hästi. See on edukalt kandnud kaubamärgi koode alates 90ndatest, mis tegid selle nii armsaks: lõhn, kokkuhoid ja vaikselt trotslik luksus; esindades samal ajal tänapäevast antiesteetikat: liigrikaste detailide kirjeldamine, ülbe kihilisus hoolimata murest globaalse soojenemise pärast ja keeldumine oma publikust kergekäeliselt käia. See tähendab, et Miuccia Prada õnnestub taas, sest ta on jäädvustanud täpselt selle, mida ilu veel pole, kuid saab varsti.
"Kokku on Prada alates 1988. aasta kevadest koostanud 58 naiskollektsiooni ja meil on õnne jälgida, et tema võitlus konventsiooni tõusulainega on ilu."
Lugu Autorid
Autor: Gordon Ng
See artikkel avaldati algselt ajakirjas L’Officiel.
