Off White Blog
Alates Hatebeast kuni Hypebeast: kohtuasjad ja 30 aastat hiljem on Streetwear edestanud Louis Vuittonit ja Gucci

Alates Hatebeast kuni Hypebeast: kohtuasjad ja 30 aastat hiljem on Streetwear edestanud Louis Vuittonit ja Gucci

Veebruar 28, 2024

Rätsep Daniel Day ehk Dapper Dan oli tänavarõivaste teerajaja, kui ta ühendas luksusbrändide motiive, luues “bootleg” karusnaha joped kaubamärgi all olevate rõivakottide kohandamise kaudu, tuues kaasa äriliselt eduka suundumuse. Lõpuks ta kaevati kohtusse, tema pood suleti ja täna oleme jõudnud täisringi, kus Gucci austas 80ndate algset loomingut. Selle tulemusel ilmub ta NYT-sse.

See on ametlik, luksusetööstus on ristteel - alates suurtest kellakonglomeraatidest, kes üritavad oma tuge leida, kuni suurte moebrändideni, kes teevad ellujäämise ja asjakohasuse nimel koostööd väikeste vastukultuuribrändidega, leiavad luksusbrändide tegevjuhid, et küsida ühe olulise küsimus - kuidas saab pärandist, traditsioonidest ja klassitsismist levinud tööstuses edasi liikuda ilma neid väärtusi reetmata? Veelgi tähtsam, kuidas tagavad kaubamärgid ärilise püsimise, kui pöördutakse noorema põlvkonna ostjate poole, vanu valvureid võõrandamata?

Kuid kõigepealt peame mõistma selle nähtuse määratlust, mida me praegu uurime. Mis on hüpebeast? Linnasõnastiku järgi on tegemist inimesega, kes järgib trendi olla lahe või stiilne. Inimene, kes kannab seda, mis on üles hüpitud, kogudes rõivaid ja aksessuaare ainult selleks, et teistele muljet avaldada.


Idaranniku (see tähendab Californias) rula- ja surfikultuurist sündinud Streetwear sai alguse juurtest, millel olid põhilised teksad ja teksad, ning kes olid lõpuks kleititud graafiliste logode ja motiividega, mida juhtisid sellised kaubamärgid nagu Jaapani A Bathing Ape ja Supreme. Seega, koos prestiižikaubamärgi ja silmatorkava (kui see on satiiriline) märgistuse vahel, on nüüd ilmne sünergia võib hakata mõistma, miks oli vältimatu kultuuride segunemine tänavarõivaste ja kõrgmoe vahel.

Alates Hatebeast kuni Hypebeast: kohtuasjad ja 30 aastat hiljem on Streetwear'i kultuur edestanud Louis Vuittonit ja Gucci

Guy Trebay arvas 19. jaanuaril 2017 New York Timesis, et “Võib-olla oleks Louis Vuitton pidanud jääma vaenlaseks koos kõrgeimaga” - ta meenutas 2000. aastal kohtuasja, kui Louis Vuitton kaebas Supreme'i poole vahepealse käsuga, kui tänavarõivaste silt petetakse. nende rula tekil olev Louis Vuittoni monogramm. Vähe oleks, kui nad teaksid, et veidi vähem kui 20 aastat hiljem loovutab Louis Vuitton meeleldi nende hinnalise kaubamärgi DNA ja liitub oma viimases Louis Vuittoni meeste kollektsioonis Fall Winter 2017 kollektsiooni vabatahtlikult prestiižsete rõivastega kurat-hooldaja tänavarõivastega.

Kultuuriline assigneering? Kultuurisõda? Või lihtsalt tavaline kultuur? Lühiajalugu Streetwear'i mõju kohta moele

1980ndatel sai Harlemi tänavate disainer oma tänavarõivaste väljanägemise poolest kurikuulsaks - Daniel Day, paremini tuntud kui Dapper Dan, oli legendaarne rätsep, kes valmistas räpparile ja sportlasele kliendi jaoks kohandatud detaile paljude suurte moodide logodega kaubamärke. Tema disainilahendused olid olümpiasprinter Diane Dixoni (ja teiste tähelepanuväärsete meelelahutuskuulsuste) seas nii populaarsed, et tema butiik kaotas lõpuks 1992. aastal olemasolu.


Gucci Cruise 2018 kollektsioon. Pilt: Gucci instagram

Gucci Cruise 2018 kollektsioon. Pilt: Gucci instagram

26 aastat hiljem heitis Gucci pilgu nende Cruise 2018 kollektsiooni, mis näis olevat harlemi rätsepatööstuse poolt disainilahendusest lahti rebitud ja paljud Internetis leidsid kiiresti moemaja, sealhulgas sprinter Dixoni, kelle jaoks Dapper Dan oli kuulsalt loonud pundunud varrukatega jope Louis Vuittoni monogrammiga (mitte omavahel põimitud Gucci Gs-ga).

"Andke tunnustust @dapperdanharlem'ile. Ta tegi seda ESIMESEL aastal 1989!" - Diane Dixon Instagramis


Gucci avaldas vastusena Interneti-iirile avalduse - „Gucci 2018. aasta kruiisilaevade uus renessansiaegne moeetendus sisaldas viiteid elustamisperioodidele, mis hõlmavad paljusid erinevaid ajastuid, eriti Euroopa renessansi, 70ndaid ja 80ndaid. Kollektsioon nägi samuti jätkuna Alessandro Michele faux-real kultuuri uurimisele Gucci logol ja monogrammil mängitavate palade seeriaga, sealhulgas 1980ndate aastate muhvidega varrukatega pommitaja joonealuses tunnustatud Harlemi rätsep Danieli loomingus. Dapper Dani päev ja selle ajastu kultuuri tähistamine Harlemis. ”

Tõepoolest, Alessandro Michele oli ta Instagramis sildistanud pärast seda, kui tal ei õnnestunud Daniga instagrami pealdises ühendust saada, öeldes: #AlessandroMichele kollektsiooni # GucciCruise18 sees on välimus, mis tähistab 80ndate hip-hopi moekultuuri ikoonilist stiili - plussjope, millel on GG-motiivis monogrammitud puhvis varrukad. Legendaarne rätsep Dapper Dan @dapperdanharlem mõjutas trendi, tehes sellised räpparitele ja sportlastest klientidele sellised kohandatud tükid kuulsate moemajade, sealhulgas #Gucci, logode alt. Austusavaldusena Dapper Danile on see teksade ja lurex-peakattega jakk küljes triibulise kudumiga, tikandiga ristpistes, puuvillasetest lühikestest pükstest ja trompe l’oeil detaile sisaldavast georgetikostist.

Algse mõjutajana (tänapäeval halvustav termin, mis kirjeldab wannabe instagrami “blogijaid”) oli Dani visioon nii võimas, et 10 aasta jooksul Dapper Dani butiiki opereerides muutis ta korrektselt kasumit tootvate Gucci, Louis Vuittoni ja Fendi, mille ta siis lõikas ja mugandas eritellimusel kasukateks ja teravateks ülikondadeks. Oma populaarsuse kõrgpunktis hakkas Dan pakkuma oma kohandatud oskusi autode detailide seadmiseks, kasutades kaubamärke autodele, millel on kallite moebrändide monogrammid ja logod. See oli pilk, mis rändas suusõnaliselt ja jalgsi reklaamides (tema klientidel), mis tõmbas räpparite tähelepanu kõige ebameeldivamatele tegelastele - tõelise vastukultuuri näol oli Dapper Dan tarbijate jaoks omistanud luksuslikud rikkuse sümbolid. kes muidu ei saaks seda endale lubada (NYT-l on Danieli päeval suurepärane profiilitükk, vaadake seda). Ehkki tundub, et tema „piraatlikku” kunstistiili võtavad lõpuks vastu Balenciaga, Louis Vuitton ja Gucci, on tõde, et moemaailm on sageli tänavalt inspiratsiooni leidnud.

Gucci kasuks ei kao ajaloo õppetunnid neile (nagu heauskse pärandi kaubamärgi sobitamine), selle asemel, et kohtusse kaevata New Yorgi kunstnik Trevor “Trouble” Andrew unustusse võltsitud GucciGhost esemete müümise pärast, valis Alessandro Michele kunstniku bränd, käivitades GucciGhosti kapslikollektsioonina 2016. aastal. Cruise 2018 jaoks pilaeris Gucci's Michele ka piraate, millel oli võltsitud Gucci toodetes väärastunud kirjavead, võttes ehtsatel Gucci toodetel vastu sildi “GUCCY” - mida piraadid kavatsevad teha teha? Sue? See oli käik, mis oli uskumatult meta ja vaieldamatult tänav; 10 aastat tagasi poleks keegi kunagi arvanud, et moebränd suudab kunagi tänavavõitluse võita.

Ja veel, miks peaks see kedagi üllatama, et moemaailm on igapäevastes asjades inspiratsiooni ja muuseumi leidnud? Suuresti tsükliline Louis Vuittoni 2007. aastal valminud „Hiina” ostukott (seda nimetati Hiina sisserändajate jaoks, kes kasutasid neid kondiitritoodete vedamiseks) leidis 2007. aastal Balenciagas uue tõlgenduse, trollides moemaailma oma Tai ostukotiga (tavaliselt Bangkokis nähtud, kui erinevatel Tai turgudel ostjad veaksid oma .. saate asja).

Pildil vasakul: Louis Vuittoni ostukott. Õige;

Pildil vasakul: Louis Vuittoni ostukott. Õige; Hiina sisserändajate populariseeritud ostukott „Chinatown”

2001: kokkupõrkekursus Louis Vuittoni ja Streetwear'i vahel

Kuidas pärand? malletier st pagasiruumi valmistajast saab kaastöötaja tänavarõivaste brändiga, kellele on lisatud rula indie-kultuuri terav mäss? Aeglaselt. 2001. aastal juhtis tollane loovjuht Marc Jacobs maisonite ajaloo ühte kõige Louis Vuittoni ajastut. Jacobs hakkas tegema koostööd disaineritega nagu Stephen Sprouse, Murakami ja Yayoi Kusama, et brändi allkirjamotiividega uuesti tõlgendada ja loovaks saada. Kuni selle hetkeni oli logo muutmine või tajutav „halvustamine” kaubamärgipõhimõtete kohaselt suur ei, aga Jacobs suutis oma ülemused veenda ja tulemuseks oli Louis Vuittoni uuestisünd nooremale publikule, mitte enam domeen jõukate valgete vaba aja naiste daamid; teatavasti teenis Louis Vuitton koostööst 300 miljonit USA dollarit ja maison mõistis: hei, kui see ei purune, miks seda parandada?

Marc Jacobs koos Murakamiga Kirsimaailma avamisel

Marc Jacobs koos Murakamiga Kirsimaailma avamisel

Takashi Murakami kirsimaailm, koostöö Louis Vuittoniga

Takashi Murakami kirsimaailm, koostöö Louis Vuittoniga

Kim Jones on tõenäoliselt kõige mõjukam disainer, kellest te pole kunagi kuulnud. Tänavate ja kõrgmoe käsitlemine võrdse panšeega pole oskuste kogum, milleks paljud disainerid on võimelised. Tänavarõivaste entusiast ja kollektsionäär, Kesk-Saint Martins'i magistriõppe lõpetanud Jones tutvustas oma nimekaimu etiketti esmakordselt 2003. aastal kollektsiooniga, mis oli inspireeritud 90ndate reivikultuurist - omamoodi maa-alusest vastukultuurist, mis külgneb rulluisutamisega, maa-alusele peole, kus käivad rahvahulgad. Aasta hiljem oli Kim Jonesi Umbro jaoks spordirõivaste nurjumine, kus ta oli teerajaja "sportlikkuse" kontseptsioonist - tänavarõivaste filosoofia olulisest tugisammast - rula jaoks mõeldud rõivad ja aktiivseks eluks - disainerite tossudele ja moepumbale koos mänguliste trükistega lisati tänavapilt. kunagi moetuks sportlikuks riietuseks. 2006. aastaks pälvis ta Briti moenõukogu auhinna aasta meesterõivaste disainerina tema väljanägemise poolest: tossudega ülikonnad, sportlikud spordidressid ja pluusid, telegraafiline kirg oli ta tänavarõivaste järele tänavalt kõrgmoe juurde. Kui Kanye West käivitas 2008. aastal rõivaste liini Pastelle, juhtis ka Jones seda projekti - neoonvärvid ja elegants, Jye demonstreeris Kanye sartoorset tundlikkust. Nagu Dapper Danil, on ka teil A-nimekirja hiphopis esinejaswag on tänava-krediidi arvestil 100 punkti. Lahkudes Dunhillis loovjuhi ametist, liitus Kim Jones 2011. aastal Louis Vuittoniga. Seal ta paljastas Kiro Hirataga koostööd tehes punk ja hype ning kultuur.boro. Jonesi rahvusvaheline reaktiivlennukite väljavaade lapsepõlvest Botswanast Tansaaniasse võimaldab tal kasutada motiivide paljusust, mida Aafrika-Ameerika kultuurid leiaksid atraktiivsed. Pärast Hirata tegi Jones koostööd Hiroshi Fujiwaraga, integreerides Louis Vuittonisse rohkem tänavarõivaste elemente.

"Ma võtan brändi DNA ja infundeerin seda millegi muuga, et tekitada põnevust. Mõned kriitikud väidavad, et ma lihtsalt hüppan vagunile, aga tegelikult ma ei ole, see on alati olnud minu DNA osa." - Kim Jones Lõuna-Hiina hommikupostitusele

mrkimjones instagram: varsti saabub Louis Vuitton X fragment @fujiwarahiroshi pildistas #pieterhugo

mrkimjones instagram: varsti saabub Louis Vuitton X fragment @fujiwarahiroshi pildistas #pieterhugo

Kriitiline arutelu tänavarõivaste sildi ja luksusbrändi liitmise üle on tuline; seetõttu otsustas OFFWHITEBLOG rääkida tänavamoe ja kõrgmoe vahel joonte hägustumist ümbritseva arutelu ajal silmapaistva Singapuri tossu-kunstniku ja tänavarõivaste austajaga Mark Sabotage'iga.

„Kunagi oli luksuse ja tänava vahel selge piir, mis siis hägusaks muutus ja seda enam pole. Selle koostöö abil on see nüüd ilmne. Minu jaoks on see tõeline märk ajalooraamatutes, kui tänavakultuur võimule tõusis, sarnaselt sellega, kuidas hiphop sai 2000. aastate alguses aeglaselt valge ameerika heliribaks ja eriti siis, kui Eminem loodi. ” - Mark Sabotage aka SBTG

Nii et te ei usu, et see müüakse välja? Kas pole see kultuur, mis puudutab individuaalsust ja iseseisvust (kui mitte mässu)?

Supreme töötab 20 aastat või enam ja inimesed, kes selliste kultuuride algul kasvasid, olid võimulised ükskõik millises tööstusharus. Ja ma usun, et Kim Jones on osa sellest kultuurist. Minu jaoks on see loomulik kulgemine.

Maailm muutub, teatepulgad on möödunud ja noored on nüüd rohkem võimul kui 20 aastat tagasi. Nii paljud "vanad" kaubamärgid tahavad nüüd noorema imago projitseerida.

Möödas on pruun Louis Vuittoni signatuurvärv ja sisse tuleb selgelt eristuv punase värvilahenduse värvus.

Möödas on pruun Louis Vuittoni signatuurvärv ja sisse tuleb selgelt eristuv punase värvilahenduse värvus.

Kas sellest pole LV-le kasu ja see kahjustab Supreme-i tänavakrediidi osas?

Ma isiklikult ei tunne seda. Kunagi oli luksuse ja tänava vahel selge piir, mis siis hägusaks muutus ja seda enam pole. Selle koostöö abil on see nüüd ilmne. Minu jaoks on see ajalooraamatutes tõeline märk, kui tänavakultuur võimule tõusis, sarnaselt sellega, kuidas hip-hop sai 2000. aastate alguses aeglaselt valge ameerika heliribaks ja eriti siis, kui Eminem loodi.

Nii et see ei puuduta rikaste inimeste kaubamärke ega mittekonformistlikke tänava rulluisutajaid - see sarnaneb pigem kahe omavahel ühendava kultuuri loomuliku evolutsiooniga. Kunagi pole kunagi olnud “kultuurisõda”?

Jah, see on minu tähelepanek, kuna minust sai kultuuriosa 1. päevast peale. Mõni tarbija võib võtta seda isiklikult ja tunda end reetuna, kuid tõepoolest, ajalugu juhtub niikuinii teie nõusolekul või ilma. Kim Jonesil on sügav tänavakultuuritaust ja nüüd on ta võimule tõusnud ning koos sellega ka kaadrite helistamise õigus. Rulalaud on moele kaasa aidanud rohkem kui kõik arvavad. Tänavarõivad pilkasid 90ndatel luksust mitmel viisil, tegid kelmuseid. Uisutamine on nii paljude asjade teke, Vansi kingadel on rula juured ja nüüd kannab maailm neid.

Hr Sabotage'i enda toodetud Charlie 101 veosekott kohandatud vanast postist ja Birkini kotist.

Hr Sabotage'i enda toodetud Charlie 101 kaubakomplekt on kohandatud vanast postist ja Birkini kotist.

Asjade moodi poole pealt vaatenurga saamiseks vestles OFFWHITEBLOG Brandmama Pte Ltd loovjuhi Jasmine Tuaniga ning FrüFrü & Tigerlily kaasasutajaga, et kuulda, mida ta arvab Louis Vuitton x Supreme koostööst.

Brändid mängivad tugevat, et hoida end asjakohastena. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Kellele tundub, et sellest on rohkem kasu? Louis Vuitton või Ülem?

See sarnaneb H&M x Margiela, Marni, Balmainiga; Koostöö on veel üks viis hüpe, meediumisümbolite loomiseks, mis omakorda muudavad hüpe ja kasumi.

Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd loovjuht ja FrüFrü & Tigerlily kaasasutaja; Ta oli ka nüüd lagunenud, kuid kriitiliselt eduka Blackmarketi tegevdirektor

Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd loovjuht ja FrüFrü & Tigerlily kaasasutaja; Ta oli ka nüüd lagunenud, kuid kriitiliselt eduka Blackmarketi tegevdirektor

Aga kui eesmärk on kasum, mis juhtub tänavakrediidiga?

Mis tahes kaubamärgi säilitamiseks on vaja raha ja rahavoogu. Millal viimati ostis Supreme fänn Supreme kauba? Millal viimati LV fänn ostis LV kaupa?

Ehkki mõlemal kaubamärgil on tugev jälgimine, võivad inimesed lõpetada sissepääsu Supreme või LV butiiki, et osta oma tavapärane tootevalik või jälgida oma uut kollektsiooni, kuid külastaksid uuesti kaubamärke, et seda koostööd teha, kuna on uus põhjus osta midagi uut ja piiratud.

Mõned näevad seda isegi investeeringuna, kuna nad teavad, et hinnad tõusevad ja nad saavad kasumit ja tootlust tagasi. See on nutikas samm meediumära ja müügi segamiseks. Piiratud väljaannete toimimine on tõestatud - H & M-i koostöö Balmain, Marni, Margiela, Valentino on kõik esimese päeva poolt haaratud. Tänapäeval müüvad inimesed neid ikka kõrgema hinnaga, olgu need siis kord kulunud või uued. Seda lihtsalt seetõttu, et te ei saa neid enam turul.

Niisiis pole kogu tänavakultuuride “kultuurikultuuri” mõte oluline? Enam pole mässamist? Brändid on võitnud?

See on endiselt olemas ja on väga asjakohane. Ainult et mõni neist, kellel on endiselt oma mõte ja keda sotsiaalmeedia hüpe ei puuduta. Brändid mängivad tugevat, et hoida end asjakohastena.

Louis Vuitton esitas Riigikohtule kaebuse LV rulluisuteki tootmise ja müügi peatamiseks. Tähelepanuväärne on see, et pruuni värvipaleti asemel on Louis Vuitton võtnud selle asemel nüüd kasutusele Supreme'i punase värvi. Samuti müüdi eBays äsja 10 000 dollari eest originaalset 2000 Supreme LV tekki. Löö see kepiga läbi.

Louis Vuitton esitas Riigikohtule kaebuse LV rulluisuteki tootmise ja müügi peatamiseks. On tähelepanuväärne, et pruuni värvipaleti asemel on Louis Vuitton nüüdseks võtnud kasutusele Supreme'i punase värvi. Samuti müüdi eBays äsja 10 000 dollari eest originaalset 2000 Supreme LV tekki. Löö see kepiga läbi.

Vajadus pöörduda noorema põlvkonna poole ei ole moele omane, kellade tööstuses toimub ka murrang ja uuendamine

Tõepoolest, hästi rahastatud tarbijate järgmise põlvkonna (kui mitte noorema põlvkonna) sihtimine ei ole moetööstusele ainulaadne nähtus. Samuti on kellatööstus alles jõudmas väljapääsuni lähiajaloo ühest pikimast turu kokkutõmbamise perioodist.

Aastal 2016 pani Patek Philippe keeled kõmu vedama, kui nad lasid läbi kõigi aegade kõige ebatõenäolisema Patek Philippe käekella - Calatrava piloodi reisi aja ref. 5524. Tegevjuhi Thierry Sterni sõnul oli uue uudsuse eesmärk juhtida uute kellade tarbijate põlvkonda, keda “ei tundnud huvi oma isa käekella vastu”, kuigi bränd tõmbas oma tähelepanu sellele, et see sarnaneb väga täpselt mõne muu tootja pakutavate toodetega. Calatrava piloodi reisiaeg oli äriline edu, sedavõrd, et sel aastal tõi Patek Philippe välja Ameerika Ühendriikide piiratud koguses väljaande 5522A piloodi Calatrava osana kellade valmistamise suure kunsti näituse pidustustest. Ja see pole ainult Patek Philippe, vaid ka sellised kaubamärgid nagu Corum on hakanud meeldima nooremale publikule lõbusate mullikellade ja disaineritega tehtava koostöö kaudu.

Tõde on, hoolimata sellest, millises kommertsreaalsuses ükskõik millises tööstusharus valitseb, on alati vaja üleskutset aususele ja kaubamärgi juurdumisele. Praegu pole väga küünilisel turul kahtlust, et koostöö on äriline edu. Kuid jääb üle vaadata, kas koostöö on edasiminek, on ikkagi autentsuse nõudmine. Muidugi, Louis Vuittoni toodete jaoks on Supreme jaoks nõudlust, kuid on suur võimalus, et teie puristlikud tänavarõivaste austajad, kes tavaliselt järjekorda panevad New Yorgi lipulaevadest väljaspool, pole samad inimesed, kes on Vuittoni kauplustes reas. Need mässulised muudavad hüpeerimata toote “hüpeks” tänu oma võimele pigem trendinäitajate kui trendijärgijatena , on nad üksi tänava usaldusväärsuse kontseptsiooni templid.

Sellegipoolest elame väga ainulaadsel ajastul, kus suured kaubamärgid on lõpetanud hüpebeebi vihkamise ja võtnud need omaks; Ometi seisab hüpebeast eraldi uuest olendist - Hautebeast; see Hautebeast on meis kõigis (vähemalt luksuskaupade ja prestiižikaartide armastajad).

Seotud Artiklid