Ülevaade: miks nii vähe naissoost kõrgmoedisainerid

Viimasel ajal on feminism nihkunud rinnahoidjatest kaugemale ja jõudnud sotsiaalteemaliste kommentaaride ja aktivismi teema juurde. Kas mäletate Chaneli 2015. aasta kevadist rajaetendust? Suur kontsaga õhukeste mudelite suur marss, vehkides protestimärkidega, mille hulgas teiste rumalate sünkopatlike fraaside hulgas oli kirjas “LADIES FIRST”, “AJALUGU ON TEMA LUGU”, mis on plakeeritud Karl Lagerfeldi isiklikule etteotsale Coco Chaneli pärandist. Selle hooaja show saatis tööstuses värina: siin oli Lagerfeld öelnud: “laske end poliitiliseks”, käsitledes seda probleemi põhimõtteliselt moehullusena, saates mõttetu võltsprotesti ühe maailma mõjukaima kaubamärgi rajalt, ehkki kenade rõivastega. Faktid on selged: väljakujunenud soolise dihhotoomia korral on mehed ära kasutanud naisi sotsiaalsetel, poliitilistel ja majanduslikel eesmärkidel. Moodis võime seda öelda palju väiksema pedantsusega: meeskujundajad räägivad naistele, mis on ilus ja milleks seda kanda.

Phoebe Philo kujundus Céline'ile, Claire Waight Kelleri kujundus Chloé'le ja Julie de Libran's Sonia Rykieli kujundusele on pälvinud järjekindlat kiitust nende kantavuse eest. See ei ole räpane sõna, mis vihjab jalakäijate rõivastele - see tähendab, et nende kujundus on mõeldud naistele, kes elavad, töötavad, mängivad ja reisivad, kasutades seda vanasõnalise raudrüüna maailma vastu. Jagatud iludus on see, et need loomingud on valmistatud rõivatükid kõrval naised jaoks naised, kes mõistavad, et naiseliku ilu ootused ja standardid on sageli ebavajalikud ja piiravad. Daamid pakuvad meile seega vabastatud ilu.

Ehkki mehed mõistavad lõiget ja kangast, on meeste pilkude vältimatu poliitiline sosin. Näiteks Thierry Mugleri, Gianni Versace ja Hervé Legeri nahast tihedad kleidid rõhutavad võimsat naiselikku seksuaalsust, kuid ei saa siiski lahti saada ühiskondlikest ootustest, et see meeldiks mehelikule. Naiste kujundatud rõivastuse psühholoogiline vabadus seisneb siis selles, et tema naiselikkuse ja seksuaalsuse pidustused tulevad ühiselt, öeldes: "me teame, mida me tahame kanda."

Õnneks on meil moes naiste hulgakesi, kelle poole pöörduda. Miuccia Prada on oma kaubamärki helistanud alates 1978. aastast ega näita mingeid peatumise märke. Consuelo Castiglioni ehitas Marni üles maksimalismi tähistamiseks ja pidas liigseks. Diane von Furstenberg võttis seksika selja ja mässis naistele kleidi, et keha virvendada. Rei Kawakubo muutis Commes des Garçons oma pea- ja eksperimentaallaboriks, kus ilu pole kunagi olnud kindla määratlusega kui mitmekesisus.

Õnnelikult on ühiskonna hoiakud liikumas ja muutuvad ning naised võitlevad võrdõiguslikkuse nimel valjemini ja nähtavamalt. Aeglane marss, kuid liikumine sellegipoolest. Moe lõppeesmärk jääb muidugi samaks. Me tahame, et see paneks unistama ilust, mida me kunagi võimalikuks ei pidanud; et vaadata jätkuvalt uut, loovat, põnevat. Kas poleks lihtsalt toredam, kui rohkem naisi räägiks meile, kuidas?

See lugu avaldati esmakordselt L’Officiel Singapore'is.