Minu asjad - Hong Hao raamatupidamine. Hong on Hiina kunstnik, kes on kuulus oma maksimalistlike tööde eest

Toimetaja eessõna: Minimalism on populaarne kunsti- ja kultuurisuund. Nagu Marie Kondo tõus, tuleb ka see, mis tuleb ja läheb, sarnaselt teksapükstega. Maksimalism on vastureaktsioon. Ilmselt töötan meedias ja olen väga teadlik maailmast, mis on küllastunud neoontahvlitega, toretsevate reklaamide ja otseülekannet pakkuvate netisaadetega - ma ei häiri minimalismi ega aja mind maksimalismi eriti häirima; kõik, mida ma tungivalt soovin, loeb seda kaastööd avatud teemal, sest maksimalismi omaksvõtmine ei tähenda “müra” alistumist, vaid võib tähendada, et areneme selle kaose omaks ja vaatamata sellele õitsengule.

Minimalism vs maksimalism luksuskauplustes. Milline suundumus sobib paremini Hiina tarbijale?

Pärast suurt majanduslangust ja aastakümneid kestnud majanduslangust, suurt tööpuudust ja majandustegevuse langust on finantssektor lõpuks jõudsalt arenenud ja leibkondade keskmine sissetulek on tõusuteel. Majanduslikel asjaoludel on meie kulutamisharjumustele sügav mõju ja rõivamüüjad on hädas majanduslanguse tagajärgedega. Kümne aasta jooksul oli tarbijate usaldus langenud selliste silmapaistvate finantsasutuste nagu Lehman Brothers ja Washington Mutual pankroti või müügi ajal, samal ajal kui luksusbrändid kütsid õhku, sest nad mõistsid, et nende vastupidavus sõltub finantseerimisasutuste järjepidevusest. Bain & Company andmetel langes luksuskaupade turg “USA-s 10 protsenti ja kogu maailmas 8 protsenti 2009. aastal”. Kuid mitte ainult tarbijad ei tundnud survet maksta arvehunnikuid. Suured jaemüüjad olid hädas ka nende endi eksimuste ja väljakutsuva jaemüügimaastiku tõttu. Aastail, mis jääb ajalukku jaemüügi apokalüpsise ajastuks, on sellised ettevõtted nagu J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) ja Bill Blass (2008) läksid pankrotti, samas kui J.Crew, JC Penney ja Bloomingdale's pidid kauplused sulgema.

Jaapani disainer Yohji Yamamoto, kes oli kuulus oma minimalistliku loomingu eest, alistus ülemaailmsele majanduskriisile ja esitas 2009. aastal pankrotikaitse.

Majanduslanguse aastatel pidid isegi kõige suurema sissetulekuga tarbijad kohandama oma kulutamisharjumusi ja see andis käibe kriitilise languse. Kuna tarbijad kohanesid uue olukorraga, järgisid moemajad eeskuju, pakkudes välja vaoshoitumaid põhikollektsioone. Aastal 2008, suure majanduslanguse kõrgpunktis, tõi ajakirja Lucky moedirektor Hope Greenberg välja, et: “Ei ole õige näidata asju, mis on liiga jõulised või luksuslikult ületatud, arvestades kõike maailmas toimuvat ", Samas kui Miuccia Prada jaoks sai minimalism ahvatlevaks võimaluseks", kuna moes on ilmselt olnud liiga palju ilmset glamuuri ja alastiolemist ". Samal ajal olid Vogue’i Sally Singeri jaoks asjad selged. Maailm elas läbi keerulisi hetki ja need olid „väga ebastabiilsed ajad”. Ta ütles, et „moeloojad on retseptorid; neil on täpsustatud antennid ja see tuleb välja radadel ”. Seetõttu sai klanitud minimalistlik esteetika selle kümnendi esindajaks. Tänava stiil oli vähem eksperimentaalne, seda määratles piiratud värvipalett, kus garderoobi põhitõed nagu karged valged särgid ja teksad said moeklambriteks. Luksuskauplejad otsisid alahinnatud kujunduse asemel, et näidata oma rikkust liialduste, kaunistuste ja logode kaudu.

Kas Gucci omaksvõetav maksimalism ja sellele järgnenud taaselustamine on omavahel seotud?

Minimalismi tõus

See oli Phoebe Philo kümnend Celiné'is, Apple'i ja nende saastamata poodide esiletõus, 90-ndate aastate minimalismi isa Helmut Langi tagasitulek ja disainerite tõus, mis võitis teadliku anonüümsuse nagu Comme des Garcons ja Jil Sander. Kuid pärast kümneaastaseid piiranguid ja peent elegantsi võttis mood taas omaks kergemeelsuse, materialismi, ülekülluse, rikkalikud värvid ja kaunid kujundused. Tänu riikidevahelistele abieludele, mitmerahvuselistele riikidele, tugevale majandusele, vastvalitud USA presidendile ja tema maksimalistlikule ideoloogiale ning uue supertarbija tekkimisele Hiinas võttis võimust maksimalism. See valju ja värvikas nähtus viis tormi rahvusvahelistele kõnniteedele. Rõõmus, eklektiline trend, mis sobib ideaalselt “InstaAge” ajastu jaoks, tegi võimalikuks maksimalismi tagasituleku. Kohalikud disainerid, nagu Johanna Ortiz, Monique Lhuillier ja Leal Daccarett, tõmbusid tähelepanu keskmesse tänu nende rasketele kaunistustele, kirg visklemisele ja armastus julgete värvide vastu. Diskreetne olemine polnud enam võimalus, kuna kogu maailm karjus optimistlikult ja individuaalselt. Aastatuhandete roosa oli trendikas kõikjal, samal ajal kui moepublik võttis omaks kaasava filosoofia. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas ja Roberto Cavalli elustasid rohkem-rohkem-mantrat ja andsid meile kõikehõlmava, toretseva esteetika. Luksusmaailmas sai maksimalistliku taaselustusliikumise patrooniks Gucci loovjuht Alessandro Michele.Tema disainilahendused väljendavad individualismi, ekstravagantsust ja ekstsentrilisust ning Kering muutis kaubamärki Marco Bizzari-Alessandro Michele meeskonna all. Uue juhtimismudeli tõttu sai Gucci Keringi portfelli enimmüüdud kaubamärgiks. Keringi 2018. aasta iga-aastase kasumiaruande kohaselt purustas Gucci rekordid, saavutades “erakorralise kasvu kuni 36,9%” ja tulud ulatudes 8 miljardi euroni. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskasv oli 45,0%. Tervikuna näitab see, et isegi kui Hiina majanduslangus on luksusmajade jaoks murettekitav, ei kaota Keringi kontsern hoogu. Keringi ja Gucci edu on palju seotud turundusega Hiina aastatuhandete pidajatele ja Gen Z tarbijatele. Kuuvalguse klannid (noored Hiina tarbijad, kes kulutavad kogu palga luksuskaupadele) on tuntud oma luksustoodete isu pärast ja Gucci uus loominguline suund vastab nende vajadustele. Märkimisväärsete tehnoloogiliste edusammude ja sotsiaalmeediaplatvormide kasutamise tõttu on see põlvkond omaks võtnud maksimalismi visuaalsema, sensoorsema vormi. Need digitaalsed põliselanikud konstrueerivad ja väljendavad oma moodi ja sotsiaalset identiteeti läbimõeldud rõivaste abil ning proovivad oma kaaslasi varjata, soetades uusimad rõivad ja aksessuaarid. Nende pidev uudsuspüüdlus sunnib neid tarbima moe ja suundumusi mõistliku kiirusega. Kui nad olid oma garderoobi põhialustega täitnud (nt Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag ja Hermès Birkin), liiguvad nad uute ja musikaalsete palade poole. Selle maksimalistliku suundumuse juured on Hiina tõus majandusliku, sõjalise ja poliitilise jõuna.

Guangzhou põliselaniku Vivienne Tami nimekaimemärk haarab maksimalismi

Hiina maksimalistlikud tendentsid

The Diplomati sõnul on Hiina “uus maksimalismi vaim”, mida õhutab Xi usk Hiinasse uuestisündima. See on kõrvalekalle “Deng Xiaopingi manitsusest” “madala profiili hoidmiseks” (taoguang yanghui, 韬光养晦) ”(). Kui Hiina tõuseb ülemaailmse suurriigi staatusesse, laiendades oma mõjusfääri, muutuvad Hiina tarbijad natsionalistlikuks ja tunnevad uhkust oma kultuuriliste juurte üle. Silt “Valmistatud Hiinas” ei ole enam madala kvaliteediga odavate toodete unistus ega sünonüüm. Hiina tarbija konkreetset identiteeti sümboliseerivad kultuurisümbolid, ekspressiivsed väljatrükid (draakonid) ja tugevad värvid (punane ja kollane) muutuvad tänapäevaseks moeavalduseks. See julgus ja üleküllus on tõlgitud ka moes, kus alahinnatud sõnumite asemel pakuvad disainerid avangardseid ja eklektilisi kujundusi. Ka Hiina tehniliselt asjatundlik ja uuenduslik DNA soodustab katsetamist. Hiina ettevõte PEAK Sport tutvustas 2017. aastal maailma esimest 3D-prinditud korvpalli saabast ning kasutades pilvandmetöötlust, robootikat ja tipptasemel tehnoloogiaid, on kohalikud tootjad täiustanud oma digitaalse tootmise võimalusi. Lisaks on olemas plaan „Made in China 2025” (MiC2025) koos selle ambitsioonika kavaga. AI-st kuni 3D-printimistehnoloogiani pöördub riigi töötleva tööstuse sektor revolutsiooniliselt, kasutades nutitelefoni ja roboteid. See mängu muutmise plaan võib häirida luksussektorit ja Hiina mõistab liiga hästi oma konkurentsieelist. Lisaks sellele pakuvad välismaised omanduses olevad ettevõtted Hiina võimalustele kaugeleulatuvat potentsiaalset vihjet, kuna nad viivad Aasia turule oma innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Näiteks Allbirds Inc. - Kalifornia tossu startup, mis viis Silicon Valley tormi alla, avab Hiinas esimesed poed ja teeb Alibabaga koostööd, et müüa jalatseid Tmall platvormil. Allbirdsi asutaja ja tegevjuhi Tim Browni sõnul soovib ettevõte tuua Hiinasse disaini tundlikkuse ja looduslike materjalide esmaklassilise uuenduse. Allbirds on üks välismaistest idufirmadest, kes loodab Hiinas kaubamärgi teha. Need nüansid on jätnud jälje Hiina jaekaubandusse, nihutades kunstilist lähenemist maksimaalsusele. Lisaks on emotsioonide, ühenduvuse ja elevuse soov tõuganud Hiina moodi ülekülluse ja sensoorse ülekoormuse ajastul. Need nüansid on jätnud jälje Hiina jaekaubandusse, nihutades kunstilist lähenemist tagasi maksimalismi poole. Lisaks on emotsioonide, ühenduvuse ja elevuse soov surunud Hiina moed külluse ja sensoorse ülekoormuse ajastusse. Osakeste palavik, Vivienne Tam ja Christine Lau lükkasid lihtsuse tagasi ekstsentriliste ja julgustavate elementide mitmekesisuse kasuks.

Osakeste palavik TMall Show, Hiina

Particle Fever on luksuskaupade kaubamärk, mis on kaasaegne oma mugavuse ja stiili trendika lähenemise tõttu. Värvilised kujundused sobivad ideaalselt hiina tüdrukutele, kellele meeldib „mudeli tööst väljas” välimus. Paksud trükised ja võimsad värvid tähistavad maksimalismi tähistamist, olles ideaalne valik neile, kes valivad vanakooli glamuuri asemel aktiivrõivad. Guangzhou põliselanik Vivienne Tam on eneseväljenduse ja eristatavuse kuninganna. Tamme jaoks sobib mantra “rohkem on rohkem” nagu kinnas ning ta võtab omaks graafika ja tugevad toonid kergusega, mis pani Vogue'i kinnitama, et Armastuse Värvi kollektsioon oli “prindi ja värvi rõõmsameelne plahvatus”. Christine Lau on seotud tavatu trükiste ja funky kujundusega. Tema rõivad on rõvedad ja moodsad ning vastavad väga Manga esteetikale.

Kuna omatehtud disainerid muutuvad vähem piiravateks ja eksperimentaalsemateks, tugevdavad nad noortele Hiina tarbijatele meeltmööda maksimalistlikku mantrat.Teisest küljest peegeldavad noored tarbijad seda hetke tänavapildi suundumustes, mis muutuvad visiooniliseks ja ülipopulaarseks. Tänavastiilitähtede ja kohalike disainerite vaheline sümbiootiline suhe on kaasa aidanud tänavarõivaste ülekandumisele ja toretsevate logode taaselustamisele. Neid asjaolusid arvestades pole üllatav, et Hiina aastatuhanded jätsid vähese tähtsusega minimalismi päevad minevikku.

Autori kohta: Adina Laura Achim on ÜRO naiste meisterlikkuse muutuste meister, avaldatud autor, ajakirjanik ja avalike suhete juht. Tema toimetus ilmus mõnedes maailma kuulsamates moe- ja elustiiliväljaannetes: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, Magazine ZINK. tõlgitud inglise, rumeenia, hispaania, sloveeni, bulgaaria, armeenia ja vene keelde.