Off White Blog
Sprung Up - sügav sukeldumine Watch Escapements 1. osasse

Sprung Up - sügav sukeldumine Watch Escapements 1. osasse

November 26, 2020

Mitmete edetabelimärkide juhtide kvalifitseeritud arvamus on, et ükski ettevõte ei saa nimetada end tootmiseks, kui ta ei suuda ise oma põgenemisega tegeleda. Arvestades, et neid nimetatakse mõnikord aja reguleerivateks organiteks, kõlab see väide üsna mõistlikult. Isegi meie 2016. aasta Jamie Tan'i samateemalises loos - vastavad osad on siin reprodutseeritud - tähendab üldine sõnum, et väga vähesed kaubamärgid töötavad omaenda põgenemiste nimel. Kui vaadata vaid juuksepaelte komponenti, langeb see arv veelgi.

Vaadates tagasi sellele suhteliselt hiljutisele jutule (nr 42) ja jätkates selle valdkonna täiendavaid uuringuid, ilmnevad paar paradoksaalset seika. Esimene neist on see, et kella oluliste reguleerivate organite - olgu kvarts- või mehaaniliste - reguleerimise organite teemadel avaldatakse suhteliselt vähe. Teine on see, et vaatlejad ja kommentaatorid annavad seda teemat regulaarselt. Suur ajakirjanik Jean-Philippe Arm, kes kirjutas sisse Vaata ringi aastal järeldas, et juukseprofiilide tootmine ei ole eriti muret tekitanud ega ka huvi pakkunud.


Nivachroni juuksepael tootmise ajal Nivarox FAR-is

"See on kogu kellatööstuse kõige vähem standardiseeritud ja salajaseim tootmissektor," kirjutab ta. „Ümaruste tegemine võttis meil mitu aastat, Genfist Schaffhausenini, Bielist Glashutteni Saksamaal ja edasi Valdahonini Prantsusmaal. Ajakirjanik, kes tungib sellist konfidentsiaalset tegevust ümbritsevasse mõistatuslikku loori ja kontrollib hoolikalt oma fakte, premeerib midagi täiesti tavalist. Kellade valmistamisel on palju ja tähelepanuväärseid aspekte kui juuste lõhestamise ülesanne tasakaaluvedrude tegemine. ”

Sellegipoolest koostasid Arm ja WatchAround aastate jooksul mitmeid intrigeerivaid lugusid elundite reguleerimise kohta. Oleme võlgu tema - ja teiste Šveitsis tegutsevate kirjanike - jõupingutustele suurte ja väikeste toodete tähelepanelikul jälgimisel. Kui mitte midagi muud, siis need inspireerisid seda lugu ja veensid meid, et peaksime seda uurima mitte ainult ühe teema käigus, vaid nii kaua, kui jätkumine on huvitav.


Teisisõnu, pange end rihma, sest Kansas kavatseb mööda minna.

Olukord 2019. aastal

Otsustades selle valdkonna uuesti üle vaadata, oli meil paar olulist motivatsiooni, millega tegeleme ka alguses. Esiteks on sel aastal mängimas kaks peamist mängijat uut juukseprofiili ning kaks viimast aastat on andnud realistlikke võimalusi, mis laiendavad selle arutelu ulatust kvartside ja järgmise põlvkonna mehaaniliste ideede valdkonda. Tõepoolest, peaksite tagasi pöörduma CSEMi ärevate päevade juurde (üksikasju leiate Rolexi jaotisest) ja rändkomponentide teerajajaks olnud kellatööstuskartelli juurde; Omega koaksiaalväljapääs; Rolex Parachrom juukseprofiil; Seiko Spring Drive; Ulysse Nardini kahekordne otsene põgenemine; ja vähemal määral Audemars Pigueti põgenemine, et leida periood, kus osalesime nii paljude paljutõotavate tulemustega oluliste ajaarvestusoperatsioonide areenil.

Swatch Nivachron juuksepael


Isegi kui kõigest sellest uuenduslikust ei tule midagi palju, on vähim, mida saab realiseerida, see, et kellassepp ei ole paigal. Brändid investeerivad endiselt paremate ajavõtjate valmistamisse ja omaenda standardite täiustamisse. Kui te ei leia seda südantlõhestavat, mõelge sellele nii: hind, mille maksate kellade eest, võib tõepoolest aidata paremate kellade loomisel.

Selles arenevas seerias jaotame oma tähelepanu kaheks alaks: juuksekarvad ise ja põgenemised üldiselt. Mõlemad nõuavad sügavaid sukelduvusi Šveitsi kellassepatööstuse arkaani maailma - väikese vihaga asjade Jaapani poolele. Praegu käsitleme selle valdkonna kõige laiemat teemat: Swatchi grupi domineeriv positsioon juuksepikenduste tootmisel ja vastasjõud Genfis.

Teaduse reeglid

Mehaaniliste juuksepaelte juured ulatuvad 17. sajandisse, ammu enne seda, kui mõni kuulus nimetus kellade valmistamisel aktiivne oli. See peaks olema ilmne, sest kellassepatöötlus ei olnud veel kindla sagedusega ostsillaatorit tabanud - see polnud teinud ka paljusid muid asju, kuid see on lugu mõne teise numbri (või probleemide) jaoks.

Kellade jaoks tuli Hollandi füüsik, matemaatik ja astronoom Christiaan Huygens välja idee kasutada ajaarvestuse funktsioonide reguleerimiseks 1656. aastal vabalt liikuvaid raskusi - pendleid - see kasutab ära pendli loomuliku harmoonilise ostsillaatori omadused. Huygens taipas, et seni, kuni kell on paigal, on pendli liigutused täiesti korrapärased. Igasugune liikumine häiriks seda, nii et ta tuli kellade jaoks välja teistsuguse lahenduse - tasase, väga õhuke, mähisega vedru, tuntud kui juuksepael või balansseerimisvedru. Huygensile omistatud juuksekatte sünd on loetletud kui 1667 ja sellel oli võimas efekt, mis vähendas kellade igapäevast veamäära poolelt tunnilt ja enam umbes viie minutini.

Christiaan Huygens

Huygens polnud selles valdkonnas konkurentsita, sest mitte vähem kui Galileo Galilei oli iseseisvalt välja tulnud sama kontseptsiooniga (kuid ta ei teinud seda kunagi) ja inglise füüsik Robert Hooke väitis, et leiutas enne Huygensit kevadise tasakaalu.Tõendite kohaselt on Huygens kasutanud vedrustatud foliot (horisontaalne riba, mille mõlemas otsas on raskused) ja tasakaalupulka koos juuksepaelaga, et luua servast põgenemine (iseenesest palju vanem leiutis), nii et tema maine näib olevat kindel. Isegi 17th sajandil oli konkurents horoloogias täiesti loomulik.

Paar sajandit hiljem olid kohal mitmed vahvad kellad, kelle käekellas valmistati, ja kellade maailm oli ühiselt Šveitsi ja Ameerika. Sel ajal industrialiseerimine viis juukseprofiilide tootmise konsolideerumiseni. Ilmselt leidsid vähesed kellassepad, et oleks mõttekas ise juukseid valmistada, nii et kogu turu varustamiseks langes see mõnele spetsialiseeritud töökojale. 1895. aastal viis viie tasakaalus kevadise töökoja ühendamine tegelikult esimese salvestatud kellatööstuse kartelli, mida 1932. aastaks hakatakse nimetama Fabriques d’Assortiments Reunies (FAR). Kahtlemata heliseb see akronüüm kelladest ...

Sellele kartellile ja väidetavalt kuritahtlikele kaubandustavadele vastu astumiseks oli 1898. aastal Genfis asuv Societe Suisse des Spiraux. Vahepealsel ajal ilmnes tasakaalu tõeline tulevik, kui Charles-Edouard Guillaume leiutas Invari - eriti terasest ja niklisulamist madal paisumistegur. See annaks lõpuks Elinvari, juukseprofiilide eelistatud sulami 1913. kuni 1930. aastateni.

Täna teame kindlalt, et edusammud mehaanilises ajaarvestuses - ja võib-olla ka ajaarvestuses üldiselt - saavad alguse materjaliteaduste edusammudest, kuid astume endast kaugemale. Minevikku tagasi.

Nicht Variable ja Nicht Oxydfest

Nivaroxi rajatis Villeretis

1920. aasta möirgasel ajal kujunes uus kellatööstuskartell. See algas Föderatsiooni Horlogere asutamisega 1924. aastal, millele järgnes Ebauches SA 1926. aastal ja seejärel UBAH 1927. Kõik need rühmad jaotati ümber, peamiselt Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, pärast seda, kui head ajad jõudsid järsku lõppu Suur depressioon. Asutatud 1931. aastal, oli ASUAG-i taga Šveitsi valitsuse ja Šveitsi pankade (rahastajate) vägi. Samal ajal uuris Šveitsi valitsus oluliste komponentide, sealhulgas juuksepaelte tootmise edasist konsolideerimist. Peale FAR-i juuksepükste tootmist oli sel ajal vaid mõni varustus. Üks neist oli eelnimetatud Genfi riietus, mis töötas kuni 1956. aastani, samas kui FAR absorbeeris vähemalt neli. FAR ise neelas ASUAG 1931. aastal.

Järgmine samm on kaasaegsetele kollektsionääridele kõige tuttavam, sest see tähistab Elinvari asendaja Nivaroxi sissepääsu. Richard Lange (jah, ta oli A. Lange & Sohne) pälvis patendi uue juukseprofiilimaterjali jaoks, mis sisaldas berülliumi, mida kahjuks kunagi ei realiseeritud. Selle asemel võttis Baseli põliselanik Reinhard Straumann (kelle jaoks on nimetatud Straumanni tasakaalu kevad) väljakutse teha uus juuksepael. Taas aitas üks Saksa ettevõte, vaakumsulatusspetsialistid Heraeus-Vacuumschmelze, aidata tal luua seitsmemetallisulami Straumann nimega Nivarox. Nimi on lühend sõnadest “nicht muutuja ja niht oksüdefest”, mis tähendab sisuliselt muutumatut ja mitteoksüdeerivat. Straumanni firma nimi on Nivarox SA, mille peamiseks aktsionäriks on FAR.

Sisenege Swatchi gruppi

Swatchi grupi peakorter

Juba natuke edasi liikudes oli selleks ajaks, kui kvartskriis tabas Šveitsi kellassepatootjaid 1970. aastatel, Nivarox, kes oli end kogu kaubanduse jaoks tasakaalustavate vedrude ületamatuks tarnijaks võtnud. See ühines 1977. aastal FAR-i ja teistega, et saada Nivarox-FAR-iks, ja seejärel ühendati see uueks kellassepakompaniiks koos emaettevõttega ASUAG nimega Swatch Group. Vähemalt 90% Šveitsi kellassepatööstusest sõltub endiselt Nivaroxi juuksepükstest. Peale selle teeb Nivarox lõviosa ka nišši silikoonist juukseprofiilidest, kuna neid on leitud palju Omegasesse, aga ka paljudesse teistesse Swatch Groupi brändidesse. Lühidalt öeldes on see lugu sellest, kuidas üks firma juuksepikenduste turul domineeris.

Swatch Sistem51 Flymagic koos uue Nivachron juuksepaelaga

Selle loo viimane peatükk on eelmisel aastal välja kuulutatud Nivachroni juuksepaeltest, mis juba tõestab oma väärtust Swatch Sistem51 Flymagic kellas. Erinevalt eelnimetatud räni juukseprofiilist on see titaanipõhine, kuid sellel on väga sarnased omadused ja eelised. See tähendab, et uus juukseprofiil on vastupidav magnetväljadele (standardse Nivaroxi juuksevärvi korral 20 korda), on põrutuskindel, kulumis- ja rebenemiskindel (head triboloogilised omadused) ning talub hästi muutuvaid temperatuure. Nivachoni juuksepikenduse ja räni (vähemalt nagu Nivaroxi toodetud) ametlikku võrdlust pole, kuid tundub, et üks on kõrgema klassi. Swatch Group on juba teatanud oma kavatsusest varustada kõik oma mehaanilised käekellad kas räni- või Nivachron-juukseprofiilidega või võib-olla mõne muu veel avalikustamata juuksevedruga, mis on ka antimagnetiline.

Uue juuksepahmakaga varustatakse praegu ainult Flymagic, kuid Audemars Piguet on juba kinnitanud, et kasutab juuksepaelu eelseisvas kellas. Selle, veel ilmutamata käekella olemusel on kahtlemata igasugune mõju Nivachoni juuksepikenduse tajutavale väärtusele.

Lähivaade Philippe Dufouri lihtsusest, mida iseloomustab põgenemine

Selle peatüki lõpetuseks väärib märkimist, et keegi ei osta kunagi oma juukseprofiili põlvnemise või tõhususe kohta käekella. See pole üllatav, kuna keegi ei osta autot, mis põhineb kolbide kvaliteedil.Isegi vägev Phillip Dufour läks oma lihtsuse käekella jaoks uusi vanu varjatud juukseid (arvatavasti Nivaroxi valmistatud, sest miks mitte), ja see pole nii, kuna tal polnud muid võimalusi. Dufouri jaoks oli oluline see, et ta tegi ülerullid ise ja kinnitas need korpuste külge.

Loe loo 2. osa siit.

Seotud Artiklid