Off White Blog
Luksustööstuse olukord 2019 - luksuse minevik, olevik ja tulevik

Luksustööstuse olukord 2019 - luksuse minevik, olevik ja tulevik

September 26, 2020

Kuna konsultatsioonifirmad nagu Altagamma, Bain & Co, Boston Group ja Mintel on jälginud luksusetööstuse kasvu nii spektri tarbija- kui ka kaubamärgipoolel, oleme näinud, et luksuskaupade sektor on viimase kümnendi jooksul plahvatuslikult laienenud. Altagamma Worldwide Luxury Market Monitori andmetel on ülemaailmne luksusturg kasvanud kaks korda kiiremini kui globaalne SKT, saavutades 2019. aasta lõpuks 1,26 triljonit eurot.

True-Luxury'i tarbijad teenisid luksusturult 30% ehk 278 miljardit eurot, eeldades, et 2025. aastaks ulatub see 395 miljardi euroni


Ka luksuskaupade sektor on kiiresti muutumas, mida puhverdavad geopoliitiliste ja ühiskondlik-poliitiliste murrangute eelistused ning vood. Vaid kaks aastat tagasi võis üks Euroopa suurlinn, näiteks Pariis, olla luksuse kasvu kangelane, mida 2017. aastal nimetas kinnisvarauuringute firma Savills luksuskaupade jaemüügi pealinnaks, pärast seda, kui see koges kõige suuremat luksuslikku butiiki . Idas võiks vaadata Hongkongi, Aasia finantskeskust, kus maailma parimad kaubamärgid asuvad nende piirkonnas.

Luksuslike vabaajarõivaste segment kasvab jätkuvalt: mõjutades nüüd 74% True-Luxury'i tarbijatest, kulutuste oodatav kasv peaks siiski jätkuma (tossude ja teksade taga). Need andmed näitavad, miks on Keringi nutikas samm Moncleri omandamist uurida

Minevik, olevik ja tulevik: luksustööstuse olukord 2019, vaadeldes 2025. aastat

BCG luksusliku turumudeli kohaselt loodetakse, et 75% 2018–25 turukasvust tuleb Hiina tõelise luksuse tarbijatelt


Tänapäeval on mõlemad linnad värvikoodiga meeleavaldajate lahinguväli: Champs Élyséesi ääres asuvad kollased vestid ja Tsim Tsa Shui ääres musta särgiga mässulised. Kunagi rajavad Ameerika Ühendriikidesse vabrikuid ainult sellised „Made in France” sildid, nagu Louis Vuitton, koos kaugelenägelike tegevjuhtidega nagu Bernard Arnault, hoides sammu kaubandussõdade ees, kuna USA president Trump lõpetab aastakümnete pikkuse geopoliitilise ja majandusliku stabiilsuse Ameerika Ühendriikides. arenenud maailm.

Aasta lõppedes on ka luksusturust saanud lahinguväli, mille läbimõõt on nii kuum kui ühiskondlik-poliitiline, riikidevaheline probleem, mis vaevab. Oma kõva luksussegmendi (ehk kellavärvide ja ehete mandaadi) kallale minekuks LVMH ostis sisse ameeriklaste juveliiri Tiffany & Co. (pidades meeles, et ajalooline korraldus tähendab, et Patek Philippe kellasid pakutakse ka Tiffany butiikides). - tuleb vaadata, kas LVMH müüks Patek Philippe kellasid volikirja alusel, kui omandamine kinnitatakse 2020. aasta keskel), on Kering Groupi äge konkurent, kes on oma pehme luksuse (couture ja nahktooted) eelisse heitnud, püüdes mitmekesistada oma sõltuvus Gucci-st kiiresti kasvava Alpide tänavarõivaste märgisega Moncler. Ka Richemont Group on ostlemas - soetanud endale kuulunud kellade jaemüüja Watchfinderi (volikirja alusel, saades Ühendkuningriigi suurimaks omanduses olevaks Rolexi edasimüüjaks) ja kahekordistanud e-kaubandust, kuna see tindiga tegeleb Alibabaga ja teeb täiendavaid investeeringuid Net-A-sse -Porter. Ehkki maailma suurimate konglomeraatide strateegiad erinevad, on eesmärk sama - konkurendid võitlevad tarbijate kulutuste osakaalu vähenemise nimel, isegi kui jõukad tõusevad, suurendades sissetulekute ebavõrdsust keskklassi vastava kahanemisega.


„Noored Hiina tarbijad peavad omandisuhet ja seotust disainibrändidega sotsiaalse kapitali vormina. (Nad on) mitte ainult midagi selga panna, vaid ka elustiili valik, mis tähistab neid osana eristuvast ja eksklusiivsest kogukonnast. Enamik noori tarbijaid on turule värsked, pakkudes brändidele nii häirivat võimalust kui kaudset hädavajalikkust olla kursis või riskida kaotada rohkem digitaalselt asjatundlikke konkurente. ” - McKinsey Luxury China 2019. aasta aruanne

Suurimad trendid luksuses, mida vaadata

Vaatamata kaunite kunstide müügi hiljutisele vähenemisele ning reaktiivlennukite ja jahtide kõikumistele kasvab nõudlus luksuse järele jätkuvalt: eelmise aastaga võrreldes on see 8%. Kasvava Hiina jõukuse taga on miljonite uute luksustarbijate süstimine muutnud luksustööstuse traditsioonilist dünaamikat, luues turu 1,2 triljoni dollari väärtuses. 10 aastat tagasi moodustasid Hiina ostjad vähem kui 15% kogu maailmatarbimisest, sel aastal moodustasid nad 35% turust ja tõusevad 2025. aastaks eeldatavasti 40% -ni.

Rohkem kui 100 miljonit hiinlast on maailma jõukaimate 10% hulgas ja et need pered tahavad ülekaalukalt (83%), et nende harud omandaksid hariduse läänes, st Ühendkuningriigis ja USA-s. See on palju jõukaid Hiina õpilasi, kelle iga-aastased isiklikud kulutused on pisut alla 35 000 euro.

BCG luksusliku turumudeli kohaselt loodetakse, et 75% 2018–25 turukasvust tuleb Hiina tõelise luksuse tarbijatelt . Boston Consulting Groupi poolt 2015. aastal määratletud kui luksuse süles sündinud ja kasvanud inimesed, kus kaubamärkide ja toodetega kompromiteerimine pole valik. See luksustarbijate kategooria puudutab ainuõigust ja kohandamist. Seda tüüpi klientidele ei meeldi eksperimenteerida ja luksust osta, et end premeerida.

Ülemaailmselt teenisid True-Luxury'i tarbijad 30% luksusturust ehk 278 miljardit eurot, eeldades, et 2025. aastaks ulatub see 395 miljardi euroni, kusjuures suurem osa kasvust tuleb kolmest muust kategooriast: Staatuseotsija, mida BCG on määratlenud kui „järgijad“, kes tõenäoliselt ei katseta ega osta hästi tunnustatud luksustooteid, et näidata rikkust ja edu; Väike Prints, 18-25-aastased tarbijad, kellele luksusetarbimine on teise olemusena sündinud jõukatesse peredesse. Selle grupi jaoks tähendab luksus uuendustegevust ja lahedat olemist ning kuigi nad on statistiliselt impulsiivsed ostjad, on sisuline suhtlemine kaubamärkidega eriti oluline. Lisaks on nad reisimisel kõige kulukamad; Lõpuks on Fashionista, eelviimane trendilooja ja moetarbija, kes on kursis kõigi kaubamärkide ja valitsevate trendidega. Need kõrgelt hinnatud ostjad armastavad katsetada erinevaid stiile, otsida toodetest ja brändidest lõbu ja loovust.

Millennials, mida nimetatakse Megacitier tarbijakategooria, mida määratletakse kui ostjaid, kus luksus on seotud uusimate trendide, kvaliteedi ja globaalsete püüdlustega kohandamisega; prognoositav kasv 2025. aastaks 32% -lt 50% -ni isiklikust luksusturust. Credit Suisse'i hinnangute ja McKinsey Luxury China Report 2019 ühinemine rõhutab veel ühte väga olulist eripära - et 10% hulgas on rohkem kui 100 miljonit hiinlast maailma rikkaimatest peredest ja et need pered tahavad ülekaalukalt (83%), et nende pered omandaksid hariduse läänes, st Ühendkuningriigis ja USA-s. See on palju jõukaid Hiina õpilasi, kelle iga-aastased isiklikud kulutused on pisut alla 35 000 euro.

Samal ajal moodustab aastatuhandete eeldatav põlvkond vaid 4% isiklikust luksusturust, kuid Gen Z tarbijad eksponeerivad käitumist ja väärtusi, mis loovad luksustööstuse tuleviku.

Luksustarbijate soovide ja vajaduste areng

Hiina on kiiresti liikunud Hiina turult Klassikaline (Kogenematud luksustarbijad, kes mängisid seda turvaliselt ja jäid usaldusväärsete kaubamärkide külge) ja Staatuse otsimine tarbijad keerukamaks luksustarbijate põlvkonnaks - need on luksusturu kasvu peamised tõukejõud -, nad on hakanud kujundama luksuse uut esteetikat peaaegu kõigis aspektides, eriti kellatööstuses. Samal ajal ei ole nende Hiina tarbijate luksusvajadused ühesugused ega tähenda üldistust - see näib olevat tavaline hoiak, kui mõelda enda poolt tekitatud faux pas-de poolaja korrapärasele voogule, kui tegemist on Eurocentric kaubamärkidega, kes üritavad sellel turul suhelda. .

Järgmise põlvkonna luksustarbijatel Gen Z-l on ainulaadne käitumisviis ja väärtused ning kaubamärgid peaksid hakkama neid paremini mõistma

Tehnoloogilised katkestused, nagu digitaalse turunduse ja e-kaubanduse esiletõus, on luksuskommunikatsiooni maastikul keerukust veelgi suurendanud. Uus meediumreaalsus tähendab, et kaubamärkidele avaldatakse täiendavat survet, et säilitada pidevat sisu ja uute väljaannete voogu, et säilitada mõistmisoskus, heausksus ja teadlikkus, aga ka kasvavat koormust suhelda massiturul viisil, et kultuuriliselt solvamatu (parimal juhul) või poliitiliselt korrektne (halvimal juhul). Tarbijate poolelt on ka sotsiaalmeedia platvormid nagu Instagram ja Pinterest aidanud kaasa suurenenud nõudlusele värskuse järele - aidates kaasa koostööle ja teadlikkusele jõudes ~ 90% True-Luxuryi tarbijatest, ei saa koostöö olulisust üle tähtsustada .

Kuna teadlikkus ulatub ~ 90% True-Luxury'i tarbijatest, ei saa koostöö tähtsust alahinnata

Kasvava, žanridevahelise luksusliku koostöö ajastu

Ärge ajage segamini varasemat, 1960. aastate litsentsimise ajastut, mil Christian Diori nime võis leida kõigest, alates väikestest nahktoodetest ja sukkpükstest; see ajastu oli sellegipoolest varajane eksperiment, kui luksusbrändid tahtsid sularaha sisse võtta areneva keskklassi segmendis, mis kulutas palju raha massiturgude „masstige” siltidele. Pole kahtlust, et masstige segment on endiselt olemas, kuid mängitavad mehaanikad ja mehhanismid on väga erinevad. Pierre Cardin on jätkuvalt üksikutest juhtumiuuringutest, kus tema nime võis leida lugematul hulgal piiratud järelevalve või kvaliteedikontrolliga esemeid, hävitades lõpuks kogu hea tahte ja “luksusliku” seotuse couture kaubamärgiga, mis see algselt oli.

Kas olete kunagi ostnud brändide koostöös erinevate kunstnike / brändidega loodud eriväljaandeid?

Tänapäeval peetakse seda, mida kunagi peeti kaubamärgi lahjenduseks, kaubamärgi rikastamiseks, eriti kuna loomingulised juhid mängivad kogu tööstuses muusikalisi toole (mõelge sellele - ainult proua Prada on juhtinud 30 aastat), tehes isegi oma uusi tasusid ümber omaenda kuvandisse; iroonilisel kombel pakuvad need koostööd mingisugust nägemust “järjepidevusest”, võimaldades samal ajal rangetesse hooajatsüklitesse lukustatud kaubamärkidel kasutada hooajaväliseid “tilka” või kapslikollektsioone, mida on populaarsemaks muutnud tänavarõivaste sildid nagu Supreme.


Kaasaegse 21. sajandi luksuslik koostöö on kaubamärgi ja kommunikatsiooni meistriklass. Kogu moeajaloo vältel on toimunud trikitamine ja trügimine või lihtsalt müümata jätmine, kuid luksusbrändide koostöö massituru või tänavate siltidega on osutunud viljakaks. Alates H&M koostööst Jeremy Scotti Moschinoga kuni Vivienne Westwoodi Burberry kapslikollektsioonini ei tee moekoostöö mitte ainult tugevaks, vaid osutub kõigile asjaosalistele nii vastupandamatuks, et jaekaubanduse üks kuumimaid suundumusi on žanrid ületanud - Hautebeast - sisuliselt võttes hüpe tänavarõivaste ja abiellusin sellega koos haute couture'iga.

Säilitades endiselt eksklusiivsuse ja luksuse aurat, oleme ajastul, kus kaubamärke, mis teevad žanritevahelist koostööd, mida kunagi peeti tabuks. Juhtum näide: Gucci ja kurikuulus võltsija (ja endine kohtuasja kohtuvaidleja), Dapper Dan. Samamoodi Louis Vuitton ja Supreme. Isegi nendel juhtudel, kui talentide kokkulangevus pole selgelt ilmne, nagu näiteks Adidase (varem Nike) ja Kanye Westi puhul, on partnerlus olnud alati tohutult tänuväärne ja äriliselt edukas nii äri- kui ka kommunikatsioonipõhiselt.

Kõige populaarsemad brändikoostöö turgude kaupa

Tarbija seisukohast on brändikunstnike koostöö turu vahel ühtlaselt jaotunud, kuid luksuslikku tulevikutarbijat esindavad võtmenäitajad - Millennials ja Gen Z - on ülimalt positiivsed - vastavalt 60% ja 67%. Kuna 40% Gen X-idest peab seda samuti oluliseks, on brändide jaoks sellel teel jätkamiseks piisavalt andmeid.

Emblemaatiline koostöö Louis Vuittoni ja Supreme'i vahel müüdi välja kaheksal hüpikaknal kogu maailmas ning see on olnud nii kriitiliselt ja äriliselt edukas, et edasimüügi väärtus - kui kunagi varem edukuse näitaja - näevad nüüd oma algse jaehinna kordsed: ikooniline punane pidev võib nüüd leitav eBayst ja StockX-ist umbes 17 000 euro eest, mis on peaaegu kuus korda suurem kui kleebise algne hind. Mujal on olnud ka ootamatuid kombinatsioone Fendi ja Fila, Polo Ralph Lauren ja Palace; JW Anderson ja Converse, nimekiri jätkub. Veidi kõrvale kaldumiseks tekkis platvorm StockX kui vahend Kanye’s Yeezy tossude omanduses olevate müügi jälgimiseks ja on laienenud ka eelmüügis olevale kellaareenile.

StockX-i september 2018 lõpetas 44 miljoni dollari suuruse rahastamisvooru investoritelt, sealhulgas GV-lt, kes on Google'i emaettevõtte investeerimisharu. Kui kasv jätkub praegusel trajektooril, loodab ettevõte saada aasta tehingutega miljard dollarit.

Tehnoloogia, digitaalne häire ja omandussegmendi tõus

Varem oli luksuskaupade jaemüügihind saadaval ainult poodides, kuid Interneti ja muude digitaaltehnoloogiate tõus on suurendanud mitte ainult hinnakujunduse kättesaadavust, vaid ka võimalust jälgida ja jälgida nende luksuskaupade hinnakujundust. järelturul. Digitaalplatvormid on luksuskaupade turu demokratiseerinud ja demüstifitseerinud, asendades kaubasaadetisi ja pakkudes sujuvat kogemust, mis tagab autentsuse ja kvaliteedi.

Septembris 20198 sulges StockX 44 miljoni dollarise rahastamisvooru investoritelt, sealhulgas GV-lt, kes on Google'i emaettevõtte investeerimisharu. Kui kasv jätkub praegusel trajektooril, loodab ettevõte saada aastaste tehingutega miljard dollarit.

Interneti tõus on avanud ukse uutele konkurentidele. Pidevalt sotsiaalmeedias pakutavate stiilivoogude tõttu pole luksustarbija kiusatuses mitte ainult omada rohkem tooteid, vaid tunneb muret ka jätkusuutlikkuse ja parema hinna / kvaliteedi suhtega luksuskaupadele juurdepääsu pärast. Lisaks on piiratud koguses ühistööde ja spetsiaalsete kapslikogumikega nagu Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton ja J. Koons sageli ainus viis väga ihaldatud väljaannete omandamiseks digitaalsete eelomandis olevate turgude kaudu, lisaks sellele võimalus Kogudes rohkem silmamunasid sotsiaalmeedias jagamise kaudu, laieneb nende tarnijate käeulatus väljaspool telliste ja mördi kaubasaatekauplusi. See nähtus on eriti tõsi omanduses olevate luksuskellade segmendis, kus selline suur luksuskonglomeraat nagu Richemont Group on võtnud ennetavaid meetmeid Watchfinder.com omandamisel oma eelvaldatud müügiplatvormiks. Makroskaalas on teised kaubamärgid, nagu Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin ja Omega, hakanud spetsialiseerunud butiikide tasandil katsetama müügiloaga “volitatud eelmüügist” või plaanivad rakendada oma strateegiaid globaalsemas jaemüügis.

Alibaba.com reklaamimine

Viimasel kümnendil on digitaalsed mitme kaubamärgi ja halli turu mängijad pakkunud allahindlusega uhiuus tooteid, ahvatlenud ostjaid eemale täishinnaga kaubamärkide portaalidest ja on kaudselt mööda hiilinud luksusbrändide e-kaubanduse ambitsioonidest. Kuigi kuuldusi ja kuulujutte on selle kohta, et kaubamärgid ise kulisside taga hallide turumüüjatega manipuleerivad, pakkudes neile ülepakutud tooteid, süvendab olukorda veelgi e-räppide tõus, mida toetavad tehnoloogiainnovaatorid, kes käivitavad märkimisväärselt läbipaistvat tootmist ja logistikat pakkuvaid digitaalseid kaubamärke üksikasjad, toimetades hästi valmistatud kaupu ilma rendikulude ja koormavate inimressursside palgafondideta - sarnaste või samaväärsete toodete mõju märkimisväärselt madalama hinnaga viib lühise moebrändide püüdlustele müüa veebis täishinnaga.

Samal ajal sunnivad Hiinast pärit digitaalsed häired nagu WeChat ja AliBaba platvormid ka brände tegema suuri investeeringuid, kui mitte otse kahekordistama, näiteks seda, mida Richemont Group on teinud koos Yoox Net-A-Porteri ja Alibabaga, nii nende e-kaubanduse kui ka uuendada ideid, et ajutiste hüpikakende ja brändinäituste kaudu meelitada oma telliste ja mördipoodide külastajaid üles.


Alles eelmisel nädalal laskis Tiffany & Co (LVMH poolt hiljuti omandatud) viirusevideo Jeff Goldblumist, kes asus jõulueelsele ostlemisele New Yorgi hüpikmenüüst koos Tiffany's Men’s Collectioni ja Very Tiffany erakorraliste objektidega. Veelgi olulisem on (ja enamikust luksusmeediaväljaannetest on sellest suuresti teatamata), Tiffany & Co.kavandas ka rakenduse, mis võimaldas Goldblumil mitte anda bikerite regaale nagu kiiver ja kaitseprillid, et teha lõbusaid selfisid, kui ta tõstis Tiffany sinise India Scouti mootorratta kõrvale, valgustades virtuaalse ja liitreaalsuse tutvustamist pühade tähistamiseks maja of Dior esitles 3Dior Makeup kogemust, Instagrami filtrit liitreaalsuses, mille on loonud Peter Philips (avage see link mobiilseadmes), loovjuht ja pildidirektor, kes tegi koostööd digikunstniku Inès Alphaga, näidates Dior Makeup Happy 2020 ilmet ja selle ülimalt soovitav samanimeline meigikollektsioon spetsiaalsete 3D-pildifiltritega Instagramis.

Liitreaalsus

Kuna mobiilse interneti kiirus suureneb ja 5G-tehnoloogiaga ühendatakse 2019. aastal 11 miljardit seadet ja 2030. aastaks kuni 125 miljardit seadet - muudavad selle seadme kaudu edastatava rikka meedia visad elemendid ning virtuaalse ja liitreaalsuse integreerimine järjest paremaks (VR / AR) tehnoloogiad turunduskommunikatsioonis reaalsuseks.

Pühade tähistamiseks esitles Diori maja 3Diori meigielamust, Peter Philipsi loodud liitreaalsuse Instagrami filtrit

Peale Tiffany laiendatud reaalsuse rakenduse, mis on ühendatud NYC Pop-Upiga, on kaubamärgid nagu Louis Vuitton sisenenud eSportsi areenile oma League of Legends kollektsiooni turundusega tuhandeaastaste n-ö phygitali kogukonnale ja Gen Z tarbijatele, kes veedavad järjest suurema osa oma elust virtuaalselt mängukeskkonnad ja kes on uute „tilkade” ja hüpikpoodide väljavaadetest tunduvalt rohkem elevil kui hooajaline kollektsioon või butiik. Need „digitaalsed põliselanikud” on rahul e-kaubandusega seotud kulutustega toodetele, mille maksumus võrgus on üle neljakohaline, ja neid juhib kogemuslik keskkond; Sellegipoolest on laialt levinud üksmeel, et ehkki e-kaubandus on oluline digitaalne esirinnas, on selle omanduses olev turg juba alistanud selle esialgse suuna, kuna e-kaubanduse prognooside kohaselt moodustab ülemaailmne luksusmüük 10%, mis pole just äriliselt häiriv, kuid on siiski endiselt oluline tootealaste teadmiste ja kommunikatsiooni perspektiiv, kuna üle 65% kõigist luksustarbijatest uurib enne poodides või veebis ostu sooritamist Interneti-uuringuid, rõhutades digitaalse kohaloleku olulisust, isegi kui see pole mõeldud kaubanduse jaoks, vaid teadmistebaasina otsinguliikluse jaoks .

Digitaalsed katkestused avavad luksusgruppidele üha suureneva lõhe ressurssidega uue piiri ärakasutamiseks

Piisab, kui öelda, et tööstus kasvab üha keerukamaks. Emerging Communications kaasasutaja ja tegevdirektor Melody Yeh ütles South China Morning Postile, et „Neil [Hiina tudengitel] on suur kulutamisjõud - rahvusvahelised tasud maksavad palju, nii et nad saaksid Suurbritanniasse õppima tulema, vajavad jõukaid perekondi. ” Tõepoolest, ta arvutab, et ainuüksi isiklike kulutuste jaoks on Hiina tudengite aastane kasutatav sissetulek Ühendkuningriigis 28 236 naela.

Tao Liang, muidu tuntud kui hr Bags, on seda nähtust otse kasutusele võtnud. Tao õppis New Yorgis, kui ta käivitas 2012. aastal hr Bagsi, kus koguti oma arvamusi ja kogemusi omaenda ostukogemuste ja tarbijate otsuste kohta. 3,5 miljoni jälgijaga Weibo ja enam kui 850 000 jälgijaga WeChatil aitas hr Bags müüa 6 minutiga pool miljonit väärtuses Todi nahktooteid.

Tao Liang, muidu tuntud kui härra kotid

Digitaalne lõhe, mida juhivad tuhandeaastased ja Gen Z tarbijad ning millele lisandub üha kasvav hulk noori Hiina säästlikke ja kõrge netoväärtusega noori, süvendab lõhet ettevõtete vahel, kellel on rahalisi ressursse investeerida kulukatesse tehnilistesse ettevõtmistesse, mis on mõeldud kaupluste liikluse vähenemise ja kaubamärke, kellel pole ressursse digitaalse sisu ja aktiveerimise arendamiseks. Viimase 10 aasta jooksul on luksusliku digitaalse lõhe ilmne kõige selgemalt selliste rühmituste nagu LVMH, Kering ja Hermès aktsiate suure kasvu ja tulude osas, samal ajal kui sellised kaubamärgid nagu Prada ja Salvatore Ferragamo üritavad leida oma aluse uuel piiril.

"Jade Pass loodi selleks, et hõlbustada tõrgeteta juurdepääsu meie pangateenustele Aasia peamistes linnades, kus näeme palju turgudeülest tegevust, samas kui Enrichi nimekiri on nende jaoks inspiratsiooniallikas, et elada sihipärasemat elu." - Alice Fok, klientide pakkumise ja turunduse juht, HSBC Bank (Singapur)

Kogemuslik turg: kureeritud kogemused, väärtus ja jätkusuutlikkus

Digitaalse esikülje soojenedes võtavad teised kaubamärgid kasutusele uue tekkiva tarbijarühma, kes proovivad liikuda võrguühenduseta ja uuesti endaga ühenduse luua, väärtustades kogemusi, selle asemel et jahutada järgmist suurt digitaalset uudsust.

Palazzo Dolce ja Gabbana

Nagu OFFWHITEBLOG on juba varem kajastanud, on brändi kaasamise ulatuslikkus taktikaliste tööriistade, näiteks temaatiliste ürituste ja veebireklaamide kaudu demokratiseerinud luksust, kuidas saab siis brändi ülikõrge netoväärtusega kliente rahuldada? Rahaga ei saa elamusi osta.

VIP-turundus on alati olnud asi, kuid ülirikaste inimeste toitlustamine on hoopis teine ​​stratosfäär - kuidas luua üks ülimaim kogemus klientidele, kellele raha pole eesmärk? 22. mail 2019 avalikustas LVMH pärast viieaastast renoveerimist Moët & Chandoni Château de Sarani.

„Kuidas ümbritsete inimesi maailmas, kus nende eest hoolitsetakse? Tahad ilusaid riideid, maitsvat toitu, tahad olla õigete inimestega sotsiaalne. Me loome unistuse, milles saaksite elada. ” - David Lauren GQ Devin Friedmanile

Hollywoodi staaride Natalie Portmani, Uma Thurmani ja Douglas Boothiga segatud kaubamärgi kallid tarbijad liitusid selliste rahvusvaheliste seltskondadega nagu Derek Blasberg ja Kate Moss, et rüüstata Moët Imperiali 150. sünniaastapäeva renoveeritud Château de Saranis, mis on kuulunud Maison alates 1801. aastast.

Sisevaade MIlani ülimalt eksklusiivsele Palazzo Ralph Laurenile

Ühtse unistuse loomine, kus brändi külalised ei saa pelgalt brändi väärtustest ja toodetest osa saada, vaid peavad suhtlema teiste sarnaselt mõtlevate inimestega, on eesmärk, mida kõige paremini väljendab Ralph Laureni poeg ja pärija David Lauren. Moebrändide puhul on see LVMH-ga võrreldes diferentseeritud, kuid pisut sarnane, kuid eesmärk jääb samaks - see on kogemus, mida raha ei saa osta, ja jagatud kogemus inimestega, kelle sissetulekute tase ja väärtused ei erine teie omadest.

Mis oli kunagi pelk turundusriist või klientide kaasamisega seotud jõupingutused, on brändide jaoks muutunud võimsaks platvormiks, et luua oma tarbijatega võimsad emotsionaalsed ühendused, luues samas tugeva eristumispunkti.

Da Vinci õhtusöök sisaldab privaatset vaatamist

Tarbijad soovivad saada rikastumist viisil, mis ulatub kaugemale uue ostu või mänguasja esialgsest “suminast”, ületades praktilistest, funktsionaalsetest või püüdlikest eelistest emotsionaalse ja vaimse kasu. Selle tulemusel haaravad üha enam kaubamärke luksusetööstuses terviklikku heaolu, sihikindlust ja eetilist ärifilosoofiat. Viimasel ajal on eraklientide ja kõrge netoväärtusega pangateenused kaldumas ka kogemuslikule turule.

Varased katsed olid oma olemuselt algelised, 2016. aastal said Citi ULTIMA ja Citigoldi erakliendid eksklusiivse “Mini Italy” kogemuse koos Itaalia käsitööliste käsitööliste ja köögiga, kuid kuna tarbijad muutuvad üha keerukamaks, kujunevad nende vajadused ka põhivormist välja arvukus ja esemed; luksuse uued märksõnad on hoopis: heaolu ja kogemus.

Koos uute HSBC uuringutega, mis näitasid, et Singapuris (edetabelis koos Prantsusmaaga), kus on kõige rohkem palgalisi miljonäre maailmas, leidsid nad, et 77% neist arenevatest eliitidest pidas esikohale enese rikastumist objektide ees. Käivitades HSBC Jade passi, kasutab pank nende võrgu rahvusvahelist ühenduvust, pakkudes kogu maailmas piirkondlikku kõrge netoväärtusega pangandusklienti sujuva juurdepääsu eksklusiivsele Jade'i „rikastatud nimekirjale”.

See rikastamisnimekiri hõlmab sooduspangandusteenuste kasutamist nendel turgudel, aga ka kureeritud 50 ainulaadse ülemaailmse kogemusega portfoolio, mis keskendub eneseavastamisele ja isiklikule kasvule. Alice Fok, HSBC Singapuri äriklientide pakkumise ja turunduse juht, selgitas ka, et Kagu-Aasias on kõrge netoväärtusega tarbijad hakanud oma peamist tegevust materiaalsest rikkusest muudele altruistlikumatele kogemustele nihutama, mis mõjutab nende kulutamis- ja investeerimisviisi.

tähistatakse Omaani Wahiba kõrbes

Rääkides novembris eksklusiivsel HSBC rikastamisnimekirja üritusel OFFWHITEBLOG-iga, lisas Fok, et üha suurenev teadlikkus liigsest ja jätkusuutmatust tarbimisest on ka luksuskaupade tarbimisharjumuste järkjärgulist muutumist, kui tarbijad peavad oma arvamusi ja väljavaateid kaupade ja teenuste väärtuse osas uuesti kaaluma ; ja tulemused on kahesugused - suurem hoolitsus ja vastutus nende rikkuse kasutamise või tarbitavate asjade eest ning terviklikum lähenemisviis nende vaimsete, emotsionaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamisele; seetõttu tegeleb Jade programm nende uute tarbijate nõudmistega selliste eksklusiivsete kogemustega nagu:

  • Õhtusöök Da Vinci kus HSBC VIP-id naudivad Leonardo da Vinci Viimse õhtusöögi privaatset vaatamist koos eksklusiivse õhtusöögiga, mida korraldatakse Milaano Santa Maria delle Grazie basiilikas koos õhtusöögiga da Vinci.
  • Ööbimine hotellis Svart: maailma esimene energiasäästlik hotell Arktika ringi kohal. (Muuseas, oleme hotelli ka varem katnud)
  • 10-päevane sügava ookeani avastus missioon Titanicu vraki juurde
  • Viibib traditsioonilises beduiini telgis, kuuleb astronoomi-ajaloolase juttudest araabia mütoloogiast, mis ümbritseb tähtkujusid tähistatakse Omaani Wahiba kõrbes

Vahepeal on keskkonnateadlikumate ostude soov ajendanud ka eelnevalt omanduses olevate luksuskaupade kasutuselevõttu, kuna tarbijad saavad jäätmetest rohkem teadlikuks ja valivad pigem tarbimise asemel ringlussevõtu ja lasevad luksuskaupadel kõndida taga riidekappides, kus üle 40% müüb oma kasutatud luksuskaupade (nt kellad) abil e-poe platvorme, mis on viimase kümne aasta jooksul kärbitud, näiteks Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox ja Watchfinder, kui nimetada vaid mõnda.

Naasmine juurte juurde: päritolu ja päritolu olulisus

Huvitav on see, et üha läbipaistvamad logistika tarneahelad ja üha suurenev arv Kickstarted kaubamärke, mis demonstreerivad sarnast kvaliteetset tootmist, ei ole näidanud päritoluriigi tähtsuse vähenemist luksuskaupade osas. Selle asemel näib, et kvaliteetselt kontrollitud ja hästi valmistatud toodete laialdane kättesaadavus on suurendanud nõudlust autentsuse järele väljaspool kvaliteetse toodangu funktsionaalset määratlust. Ehkki BCG-Altagamma tõeline luksusliku ülemaailmse tarbijakaitset käsitleva uuringu 2019. aasta uuringus on päritolustaatuse päritolu korduv olulisus kvantitatiivsest statistilisest vaatenurgast, 29% uuringus osales 12 000 jõukat tarbijat kümnest riigist, kes eelistavad eelistust toodetud Itaalias. kasvades 11% ajavahemikus 2014-18 varem ja 21% eelistusMade in France puhul kasvab 3% võrreldes varasemate aastatega; kvalitatiivne konsensus seisneb selles, et „Valmistatud” on endiselt oluline „hinge” allegooria - kus käsitöölise ja käsitöölise hing kannab endiselt olulist tähtsust meie kõrgelt toodetud, väga mehhaniseeritud tootmismaastikul.

Selle tulemusel on alates rõivast kuni eheteni kasvanud kahekohalise numbriga eurokesksed tootmiskeskused, kus USA on seitsme parima riigiga ühinenud 3. kohal, liikudes 2018. aastast 4 punkti võrra 12% -ni.

Luksuse tulevik

Vaadates tulevikku, näib, et luksusettevõtted kavatsevad ka rohkem investeerida ülesvoolu ja asetada sisuliselt oma viimistletud ja jätkusuutlikkuse väited tahaplaanile, aga ka kiirendada turule jõudmist, et pakkumist ja nõudlust paremini ühtlustada ning kohandamist pakkuda. Kuid luksuskaupade tööstuse tulevik põhineb fundamentaalselt Hiina jätkuval majandusarengul.

Kriitiline on ka see, kuidas valitsused ülemaailmselt kasvavat sissetulekute ebavõrdsust haldavad. Luksustarbimine sõltub sellest, kas laiem üldsus tajub sotsiaal-majanduslikku emantsipatsiooni positiivse samastumise ja veendumuse tõttu tulevikus enesetäiendamiseks. Kui rohkem inimesi kaotavad oma optimismi, lõpetavad tulevikku uskumise ja pöörduvad pessimistlikku, sissepoole suunatud mõtteviisi juurde, võib rikkust taas pidada patuks ja luksustarbimist ebasobivaks. Natsionalismi tõus Euroopas ja mujal on hoiatav märk sellest, et siin pole kõik nõme ja igav.

Hoiatused ja ettevaatus: OFFWHITEBLOG on varem teatanud, et potentsiaalselt Hiina rikkus on illusoorne. 17. detsembril 2019 teatati, et võlakirjade maksejõuetuse tähtaeg Hiinas tõusis paar aastat tagasi nullist 126,7 miljardi jüaanini (18 miljardit dollarit), ehkki vaid Shandongi provintsi piirides, on asja tuum selles, et valitsev KKP valitsus lubab vähemalt üks riigifirma vaikimisi. Fitch Ratings ütles detsembri aruandes, et kogu Hiina valitsusväliste ettevõtete emiteeritud võlakirjade viivismäär tõusis rekordilise 4,5 protsendini 2019. aasta esimese kümne kuuga.

Võlakirja maksejõuetus tekib siis, kui võlakirjaemitaja ei suuda määratud tähtaja jooksul intressi või põhiosamakseid tasuda. Kohustuste mittetäitmine ilmneb tavaliselt siis, kui võlakirja emiteerijal on võlakirjaomanikele maksmiseks sularaha otsa saanud ja kuna võlakirja maksejõuetus rikub oluliselt emitendi võimalusi tulevikus finantseerimist omandada, on makseviivitus tavaliselt viimane abinõu - ja seetõttu on see märk tõsistest rahalistest vahenditest. häda.

Võib arvata, et luksustööstuse tulevik sõltub praegu suuresti Hiina tarbijatest.


[타로카드/연애운] 나에게 일어날 변화는? pick a card (September 2020).


Seotud Artiklid