Cartier SIHH 2018 uudsus: Cartier Revelation d’une Panthere, daamide ajanäitaja, millel on 900 kuldhelmet ja mis laskuvad Cartier Panthere motiiviks

Nii kaua kui ajalugu on dokumenteerinud, on kellad üldiselt olnud ümmargused, välja arvatud mõne varajase naiste mudeli puhul, mis olid kujundatud eheteks ja prossideks. Siis tuli revolutsioon, maailma esimene ruudukujuline käekell - mitte et see oleks oluline, sest sellise horoloogilise verstaposti dokumenteerimine polnud tootjate meelest tegelikult kõige tähtsam. Sans sotsiaalmeedias ei olnud vaja eristada ega vaeva näha ainulaadse korpuse kuju, ümmarguse või ruudukujulise kella saavutamise üle. Kui palju meist võib tegelikult nimetada oma kella kujundajaks, liikuge täna edasi, välja arvatud mõne ikoonilise mudeli puhul? Kui teile kuulus Audemars Piguet Royal Tamm või Patek Philippe Nautilus, on väga tõenäoline, et nimeksite Gerald Genta, kuid kes veel? Aga horoloogia teised ikoonid? Reverso või Cartier Santos? Millal hakkasime disainerit ignoreerima?

Viimase kahe aastakümne jooksul said kellassepatöötajad tõelisteks rokkariteks. Lõppude lõpuks tegid nad lahedaid liigutusi, visuaalselt viimistlesid, nõustasid kaunistusi ja otsustasid sisuliselt otsustada, mis käekella südant kiirendab. Kuid selle suure horoloogia poole püüdlemisel unustame sageli, et disain on sageli meie horoloogiliste himude esimene katalüsaator. Kas pole nõus? Tahaksime tõestada punkti.

Audemars Piguet SIHH 2018 uudsus, kuningliku tamme kontseptsioon lendav Tourbillon, ehtekomplekt, mis pakub väljapeetut sügavust ja naiselikkust.

Tutvuge kahe naissoost disaineriga, kes muudavad aja nägu: Marie-Laure Cerede ja Chadi Nouri Gruber

Kui meenutada, siis mitte liiga kaua aega tagasi oli seal kujuga käekell, mis põhjustas tööstuses, mis oli peamiselt ümmargune käekell, üsna suurt segamist. Audemars Piguet avalikustas 1972. aastal kuningliku tamme kõigi kohalviibijate armetusest ja kriitikast, mille kohaselt kujundus viiks ettevõtte pankrotti. Kaugeltki sellest, Kuningliku Tamme avangardkujundus mitte ainult ei päästnud ettevõtet, vaid ta oli ka kogu tööstusele ainulaadsete korpusekujude žanr.

See tähendab, et mõned juhused ei nõua eesrindliku disaini arendamist, selle asemel toob brändi disainikoodide sügav tutvumine sageli välja klassikaliste motiivide uusi tõlgendusi, samas kui moodsa materjali ja sujuva teaduse segunemine võimaldab uue ajanäitaja leidmist. juurdunud kaubamärgi kõige klassikalisemates loomamotiivides. Tunnistaja, Cartier's Panthere.

Cartier Watchmaking Studio loominguline juht, Marie-Laure Cerede

Cartier Watchmaking Studio loominguline juht, Marie-Laure Cerede

900 kuldhelmi moodustab Cartier Panthere motiivi, mis on Cartier 'tootmisele silmapaistev kunstiline ja tehniline väljakutse. Maisoni visiooni ja disainifilosoofia väljendamisel leiate, et meie tehnikad juhivad disaini, mitte tehniliste aspektide juhtimist. Veetsime palju aega õige vedeliku leidmisel, mis võimaldaks helmestel langeda täpselt õige kiirusega, libisedes järk-järgult, selle asemel, et kõik korraga alla voolata.

Santos on vaieldamatult kõige tuntum Cartier kelladest. Kuna on käes selle aasta juubel, kas olete mures, et rambivalgus ainult süvendab avalikkuse teadlikkust ikoonist ja võtab tähelepanu muudelt mudelitelt, mida maison on välja töötanud?

See on kindlasti tõsi, kuid ma usun, et naiselikust küljest teeb Panthere väga head tööd, kui hoiab ennast võrdse ikoonina. 900 kuldhelmi moodustab Cartier Panthere motiivi, mis on Cartier 'tootmisele silmapaistev kunstiline ja tehniline väljakutse. Maisoni visiooni ja disainifilosoofia väljendamisel leiate, et meie tehnikad juhivad disaini, mitte tehniliste aspektide juhtimist. Veetsime palju aega õige vedeliku leidmisel, mis võimaldaks helmestel langeda täpselt õige kiirusega, libisedes järk-järgult, selle asemel, et kõik korraga alla voolata. Otsustasime Panthere'i jaoks mitte midagi palju muuta, sest see oli juba allkiri. Santos väljendame Cartieri mehelikkust. Fakt on see, et brändil pole nii palju kellasid, mis seda mehelikkust väljendaks.

On levinud arvamus, et enamik tarbijaid eelistab vormitud vormidele ümarat kella. Kas näete kaubamärgil ainulaadset võimalust selles žanris rohkem ära teha?

Ma arvan, et see on ainulaadne võimalus ja mis veelgi olulisem - see on loominguline avaldus maisonile. Kuigi meil on Cartieri DNA-sse kodeeritud Balloniga väga ilus ümmargune käekell, on kaubamärgi esimene allkiri selgelt ekstravagantne kuju.

Mis on teie arvates Cartieri saladus, et ahvatleda inimesi, kes eelistasid varem ümaraid kellasid, et saada oma esimene vormivalve?

Mängime tõeliselt ainulaadse Cartieri allkirjaga. See ei ole ainult kuju, vaid kogu kella kallal töötamine ja millegi harmoonilise loomine. Ümmargused kellad on kompaktsed ja hõlpsalt harmoonilised, kuid kus Cartier saavutas edu, võtsime selle idee kasutusele ja rakendasime seda erineva kujuga ja isegi millegi jaoks nagu krahh.Maisoni töö on meie jaoks tõeliselt kriitiline - meie jaoks pole kellade kujundamine pelgalt varuosade kokkupanemise pusle, vaid ka selle tagamine, et kõik jooned, kõverad ja nurgad voolaksid visuaalset harmooniat looval viisil.

Uus Santos de Cartier lansseeriti SIHH 2018

Cartieri ajalugu on olnud rikkaliku disaini ja esteetikaga, kuid liikumisdisainile on ajalooliselt pööratud väga vähe tähelepanu, kas sellest üle saamine on olnud väljakutse? Kas teie eesmärk on meelitada rohkem naisi kellassepa mehaaniliste aspektidega?

Meie kalibreerimise olulisuse mõistmine lõpptarbijale on väljakutse. Naiskellasõprade arvates on nad erinevad ja nad tahavad meestelt erinevaid atribuute. Sellegipoolest tunnevad nad väärtust ikkagi ära ja kaliiber on tajutava väärtuse väga suur komponent, kuid päeva lõpuks on selle kujundus resoneeriv. See on atraktsioon, mis müüb enne, kui soovite teada saada, mis seal sees on.

Nii teie ise kui ka teie eelkäija (Carole Forrestier) on naised, kelle elukutse on ajalooliselt olnud meeste seas, kas naised püüavad selle žanri järele järele jõuda?

Olen naine, kuid olen vähemuses, sest mulle meeldivad mu tüsistused. Olen alati olnud suurtest komplikatsioonidest huvitatud, kuid tunnen siiski, et naised pole sellest aspektist eriti huvitatud. Nad võivad kujundada väga mehelikke kellasid nagu Santos või väga naiselikke kellasid nagu Panthere, kuid päeva lõpuks ei tähenda see midagi. Toode peaks suutma oma ilu loomulikult väljendada ja kui peate selgitama, tähendab see tegelikult lihtsalt seda, et teie toode pole just nii suurepärane. Brändi otsene soovitavus peab avaldama mõju.

Audemars Piguet tootearenduse juht Chadi Nouri Gruber

Audemars Piguet tootearenduse juht Chadi Nouri Gruber

„Kui enamik kaubamärke valmistab kelladest keraamilisi versioone, siis kipuvad need olema palju lihtsamad kui nende terasest versioonid, sest keraamikat on palju raskem töödelda ja viimistleda. Audemars Piguet käitub vastupidiselt, keraamikale rakendame täpselt samu kujunduskoode ja kontrastset viimistlust nagu meie terasemudeleid. ”

Eelmisel aastal andsite välja musta keraamilise kuningliku tamme püsikalendri ja sel aastal avaldasite kontseptsiooni RD # 2, kas teil on muret, et võite mõnda ostjat julgustada kasutama ootamise lähenemisviisi päeval, mil sellest saab tootmismudel?

Ei. Need on kaks erinevat tükki. Üks on maailmarekordimees ja teine ​​on vaieldamatult musta keraamika poolest atraktiivne. Näiteks kui enamik kaubamärke teeb kelladest keraamilisi versioone, siis kipuvad need olema palju lihtsamad kui nende terasest versioonid, sest keraamikat on palju raskem töödelda ja viimistleda. Audemars Piguet käitub vastupidiselt, keraamikale rakendame täpselt samu kujunduskoode ja kontrastset viimistlust nagu meie terasemudeleid. RD nr 2 on praegu vaid kontseptsioon ja kuigi meile meeldib unistusi ellu viia, ei tea me, millal see valmimas on. Me ei tea isegi seda, millises materjalis see lõpuks olema saab. Me teame, et tahame, et mõlemad kaliibrid elaksid kõrvuti.

Ma saan aru, et kolme taseme vähendamine üheks oli keeruline. Samuti arvan, et see on praegu kontseptsiooni jälgimine, sest veel on veel asju, mida tuleks veel välja töötada, mis on siis väljakutsed, millega praegu silmitsi seisate?

Noh, me ei vasta enam enam väljakutsetele, mistõttu võtsime RD # 2 tüki kindlasti välja. Põhimõtteliselt võtab see kolmekorruselise maja, surudes selle ühele tasemele, hoides kogu mööblit. Paksuse vähendamiseks oleme liikumise sees funktsioonid ühendanud. Põhimõtteliselt ühendasime kaks funktsiooni üheks komponendiks - Kuu nukk on integreeritud kuupäevarattaga ja kuu nukk on integreeritud kuu rattaga. Nii et see võimaldas meil luua kõike ühel tasapinnal.

Teie klassikalistel offshore-kronograafidel olid väiksemad tunniindeksid, nii et need ei häirinud visuaalselt nii palju - tema arvates oli tasakaal parem kui uuematel versioonidel. Ma arvan, et ma tõesti tahan küsida, kas uuesti väljaandmine on ühekordne või on teil mõni disainilahenduste seeria, et tuua see tagasi klassikalisemate juurte juurde?

See ei ole ühekordne. Põhjus, miks me uue väljaande tegime, oli näidata, et avamere kujundus oli alati ajatu ja vastutustundetu. Jaotame kogu 2018. aasta jooksul 250 tükki ja see jääb tõenäoliselt meie kollektsiooni järgmisteks aastateks. See on nagu esimese kuningliku tamme 5402 kordustrükk ja 40-ndaks aastapäevaks andsime välja oma 15202 tavalise kollektsiooni osana. Seda plaanime säilitada.

Midagi, mis mind rabas, oli see, et sel aastal oli vähem kõrgeid ehteid ja rohkem beeweled Offshores, mis oli selle põhjus?

Sel aastal otsustasime ühendada kõrged ehted suure kellatootmisega. Seetõttu keskendusime oma esimesele kontseptsioonile daamide jaoks. Mõlema maailma ühendamisega soovisin leida komplikatsiooni, mis võimaldas meil ikkagi kujundusega mängida. Sel juhul tundsime, et lendav turbillon oleks täiuslik, esimene Audemars Piguet maailmas. Kui me selle kallale asusime, otsustasime seda kasutada meeste GMT kontseptsioonis; me tegime naistele kaks versiooni, sealhulgas baguette komplekti teemantide versiooni koos nähtamatu seadistamise tehnikaga, valge kuldraam praktiliselt kaob, see on geniaalne kõrge ehe, kuna kivid näevad praktiliselt riputatud. Nagu teate, ei ole Audemars Piguetis kõrged ehted ja suured komplikatsioonid üksteist välistavad, meile meeldib, kui teil on pakkuda terve kollektsioon.

Kui mitte arvata, et teie liitumine kõrgete ehete ja suurte komplikatsioonidega on teie kolleeg Cartieris, arvab Marie-Laure, et naistel on pikk tee minna väga keerukate kellade nautimiseks, kas olete selle seisukohaga nõus?

Ma ei usu, et see on veel pikk tee. Huvi on kindlasti tõusuteel ja ma usun, et meie ülesanne on neid pidevalt teavitada ja nendega rääkida nende keeles. Just seda me teemegi kontseptsioonivaatluse ajal ja nagu te olete aastatuhande jooksul näinud. Sel aastal teeme rihmaanimatsioone, teeme opaali, pakume asja ära, oleme sisse ehitanud mehaanilise kaliibri, mille väljatöötamiseks on kulunud viis aastat. Soovime, et nad näeksid peksvat südant kella valimisketta kaudu, omades samal ajal kella igapäevase mähise abil tükiga isiklikku kontakti. Ma ei usu, et meil on veel pikk tee minna. Naistele meeldib, kui neil on valikuid - teil võib olla kvartskella või mehaaniline tükk ning kui seda suheldakse viisil, mida nad mõistavad, siis nad hindavad seda ka. Asi pole selles, et meid huvitaksid vähem tehnilised tükid, vaid ka tehniliste sõnade vastu. Sellega tuleb lihtsalt romantilisemalt suhelda.

Kuidas tasakaalustada, mida nad soovivad, ja vajaduse, mida nad soovivad luua?

See on see, mida teeme, kui loome nii meeste kui ka naiste jaoks allkirjaga Audemars Piguet ajanäitajat. Oleme reeglite rikkujad. Apple'i ja Samsungi erinevus seisneb selles, et Samsung teeb fookusgrupid, et mõista, mida kliendid soovivad. Apple ei küsi, nad loovad lihtsalt asju, mida inimesed vajavad. Usun, et oleme horoloogilise maailma Apple. Jah, vaatame, mida meie konkurendid teevad, et olla kursis, ja siis otsustame, mida teha, mis on täiesti ootamatu, kuid täpselt see, mida inimesed vajavad. Seda mitte ainult liikumise, vaid ka disaini osas. Vaadake Kuningliku Tamme avamere 25. aastapäeva juubelit - tegemist on täiesti disainiga juhitud detailikorpusega, raamiga, rihmaga, pandlaga, sildadega, tõukedetailidega, tõukekaitsmetega, kaalusime kõike. Muidugi tekitab see teatavaid poleemikat, sama palju kui algses offshoreis 1993. aastal. Vaadake, kus me praegu oleme.

Vaadake tähelepanu 2. osale, kus jõuame koos teiste kellade kujundajatega, kes on juba pikka aega kellasseppade varju vajunud.