Galapagose saar trotsib imet kui puutumatut Eedeni aeda

[Sõnad ja fotod, Melanie Jai, kes külastas 50M superjahti välismaal] Vaikse ookeani saarestiku, umbes 400 miili kaugusel Ecuadori rannikust asuva saarestiku Galapagose saarte võrgutav meelitamine. Mandrist igavesti eraldatud saared tunduvad elu jaoks väga kõlbmatud ja ometi leidis elu tee. Tuhandete aastate jooksul rändasid taimed ja loomad seletamatult mere kohale. Nad kohanesid ja arenesid ainulaadsete tingimustega, morfiseerudes liikideks, mis on nende mandri esivanematest väga erinevad. Nüüd on pool taimede elust ja peaaegu kõik Galapagose roomajad saartel endeemilised. Elav laboratoorium olenditest ja taimedest, mis on alles evolutsiooni faasis, olemas ainult selles ruumis.

Võrgutavad peibutised Galapagose saarte maastiku keskel

Iguana leotab päikest

Ekvaatoril asuv Galapagos on 14 vulkaanilise saare ja enam kui 40 väikese saarekese saarestik. Need saared on geoloogilises mõttes alles lapsekingades, vanimad umbes 5 miljonit aastat vanad, ja noorimad saared on alles kujunemas vulkaanilise tegevuse kaudu.

Iga saar on välja töötanud oma ainulaadse ökosüsteemi lopsakatest, rohelistest metsadest, pulbrilistest randadest ja kivistest saartest kuni karmide, vulkaaniliste või kõrbemaastikeni. Enneolematu mitmekesisus köitis see Eedeni aed Charles Darwini tähelepanu ja sellest sai tema evolutsiooniteooria sünnikoht.

Galapagose saare kaart

Just siin 1800-ndatel märkas Darwin igale saarele omaseid loomaliike, mida on kohandatud vastavalt konkreetsetele tingimustele. Kõige kuulsamalt keskenduti see peentele, kuna ta leidis, et neil olid erinevat tüüpi nokkad sõltuvalt nende toiduallikast. Tänapäeval nimetab saari koduks umbes 13 erinevat liiki. Darwini teooria laienes lugematu arvu liikidele, mis on nüüd iga saare jaoks endeemilised. See teeb Galapagost pühaks graaliks nii teadlastele kui looduskaitsjatele.

See maagiline maa ilmus intrigeerivalt romaanis Moby Dick. Lugu põhines kuulsalt spermavaala poolt uppunud laeva Essex nime kandval laeval, kuid selle päritolu sai alguse Galapagos. Meeskonnal, kes oli vallutanud umbes 360 kilpkonna, õnnestus seejärel uuesti Floreana saarele asuda. Nad lahkusid pärast täielikku hävingut, pühkides saare ja selle loomade elanikud minema. Tänuväärselt jääb Moby Dick väljamõeldud looks ja Floreana saar elab suurepäraselt edasi. Galapagose tõeline ajalugu on mitte vähem hävitav ja meenutab ka hirmutavat magamaminekut.

Kui tänapäeval meelitavad Galapagosed luksuskruiise ja ilmalikke ökokaitsjaid, siis saartel on värvikas ajalugu, mis algas piraatide varjamisvõimalusena kogu nende rüüstava eskaadri vahel ning arenes edasi vaimustavate vaalapüügimeeste ja hülgeküttide jahimeesteni, kes tapsid mitu liiki , sealhulgas hiiglaslik kilpkonn, lähedal väljasuremisele.

Galapagose saarte kilpkonnad võidavad omavahel lahinguid, konkureerides sellega, kes suudab oma kaela kõige kaugemale sirutada

Liikuge edasi vägivaldsete süüdimõistetud ülestõusude ja asunike mõrvade kaudu võib-olla kõige hämmastavamasse episoodi, kus vangid olid sunnitud ebainimlikes tingimustes ehitama massiivse müüri, mida nimetati pisarate müüriks, mitte mingil muul eesmärgil, vaid selleks, et kannatusi kannatada. Selle võluva seina jäänused jäävad alles.

Iguana ranna läheduses asuval taimestikul oli palju erinevaid jooni

Teise maailmasõja puhkemise järel sai saarte asukoht Panama kanali kaitsmiseks strateegilise sõjalise tähtsuse. Santa Cruzit ja Baltrat kasutati USA väiksema sõjaväebaasina, et toetada nende pingutusi Vaikse ookeani teatris. Pärast seda on nad olnud mõnede maailma tähtsamate looduskaitsealaste jõupingutuste ning mere- ja maapealsete uuringute rahulik paik, samuti Lõuna-Ameerika turismi keskpunkt.

Inimesed tulid maad asustama miljonid aastad pärast seda, kui elu neil vulkaanilistel saartel esmakordselt ilmus, pärast seda, kui läänemaailm avastas selle. Reisides tekivad selle rahva kaudu sageli tugevaimad ühendused uue maaga. Üks meie paljudest väärarusaamadest oli, et saarestikus elab traditsiooniline põline hõim, rikas kultuuri ja ajalooga. Nii algas ootuste aeglane vastavusse viimine tegelikkusega.

Üldlevinud punased krabid meenutavad neid, mis asuvad Austraalia jõulusaarel Jakartast lõunas

Alles 25 aastat tagasi elas saartel 3000 elanikku, kes rändasid peamiselt, kuid mitte ainult, Ecuadorist. Nüüd on see segu erinevatest rahvustest, tavadest ja traditsioonidest ning sellel on kultuuriline mõju nii Euroopast, Ameerikast kui ka Ecuadorist.

See arv on kümnekordistunud 30 000-ni, kui sisserändajad saabusid selleks, et kasutada ära turismi ja looduskaitsega seotud kasvavaid majanduslikke võimalusi. See on kergelt konarlik, kuid hästi õlitatud masin ja aastas käib siin umbes 180 000 külastajat. Kasvav inimpopulatsioon ohustab ökosüsteemide tervist ja liigiturism sõltub sissetungivate liikide sissetoomisest kuni kiire, suures osas reguleerimata ehitamiseni linnades.

Näib, et see toetab samaaegselt teaduslikke ja konserveerimisalaseid jõupingutusi ning hävitab asjad, mida on vaja uurida ja säilitada. Kõik see põhjustab rohkem taksosid, busse, paate, parvlaevu, ehitust, prügi, kanalisatsiooni ja inimesi.

Iguana vees

Inimesi on nii palju, see on hingemattev, aga rohkem hüperventilatsiooni tehes sain ma sellest valesti aru, omamoodi. Kas see pole kindlasti sama koht, kus järgitakse lugematuid läikivaid pilte Eedeni-tüüpi keskkondade aiast, evolutsiooni tutvustus, maailma ime? Varjuga tõmbub, et need “puhtad ja puutumatud” saared pole ilmselgelt nii puhtad ja puutumatud, kui neid tajutakse. Pettumus on purustav.

Kuni seda pole. Lärmastes sadamates maal ja merel igat pinda asustavate merilõvide haukumise kakofoonia on kindlasti nende võlu. Nagu ka varjatud merehundite ümber varjamine, pilgu heitmine nende sügavate hingesuguliste silmadega, näiliselt ilma vähimatki muret tundmata inimeste kohaloleku pärast. Jälgides, kuidas need nätsked olendid müravad kalaturgudel kalurite seas müraga, nagu ülemäärased kutsikad, kes toitu otsivad.

Praegu asustavad inimesed 18 saarest vaid neli - Isabela, Santa Cruz, Floreana ja San Cristobal. Ülejäänud saared on põlised seisukorras ning neid hooldab ja hooldab hoolikalt Galapagose rahvuspark.

Kaks sinise jalaga boogie-lindu

Meie seiklus algab märja laevaga maandumisega Punta Pittis, San Cristobali saarel. Me kulgeme mööda järsku kanalisatsiooni, kuni kivise kalju poole, tohutu platoo pinnale. Meid ümbritsevad viljatu, tuule poolt hävitatud tipude kontuurid - vulkaaniline tühermaa, mida hõredalt elavad soolapõõsas ja säravad põõsad. Seda valdavalt musta pinda läbistab Vesuuvi lopsakate vaipade esinemine jahmatavas mootori punases toonis.

Teisiti, kuid silmatorkavalt ilus, on see maastik karm. Nii et see on ootamatu ja see on tihedalt asustatud maailmakuulsate Blue Footed Booby lindude poolt. Selle imeliku linnu esmakordsel nägemisel on vähe vaatamisväärsusi. Nad pesitsevad maapinnal oma pritsitud kaabu ringis, nii et mugavus pole nende tegevuskavas kõrgel kohal.

Nende kohevatest väikestest valgete rihmaga jalgadega beebidest kasvab ebamugavateks tuharateks noorukiteks, kellel on vesivärvi jalad nii heledad, nagu oleks nad värviga kastetud. Täiskasvanute rihmaga jalad on sügavad, rikkad sinised, nende jalga lõdvestav vatt ja läbistavad silmad pakuvad meeleolukat vaatepilti. Nende ikooniliste vöödiliste olendite nägemine oli kindlasti ämbliknimekirja vääriline esiletõst, ehkki avastan, et iga uus kogemus selles looduslikus nirvaanas ähvardab viimast lükata. ”

Me siseneme vette oma triivsuuski jaoks, sõites vooluga San Cristobali rannikult mööda väikest vulkaanilise kivi saart. Õrnalt mööda kallast hõljudes lukustame silmad hiiglasliku pulli merihundi ehk Lobos Marinosega.

Ta ei tagane, vaid sukeldub meie alla ja ümber, mänguliselt, kuid tähistab territoriaalselt oma ruumi. Galapagod ja valgete haidega varitsevad allpool olevad sügavused, kiired libisevad majesteetlikult mööda. Värvikas troopilise koorega vesi - kui lohisev kala hõljub tema mugavuse jaoks liiga lähedale ja hüppab oma väikese keha välja.

Need vaatamisväärsused on väärtuslikud, intiimsed, ilma rahvahulkade või muude paatideta. Pigem rahulolevalt seisab pakkumine saarekese ääres, kus voolud leevenevad ja me hõljume sõna otseses mõttes oma vastuvõtupunkti.

Asumine meie paadilt Tortuga lahe musta kivi riiulile, Santa Cruzi saarele, on mõneti nagu teisele planeedile astumine. Terava pinna sisustab veider, aeru sarnane Opuntia Cactus. Galapagose saarte ökoloogia võtmeliigid, padjad moodustavad kilpkonnade ja iguaanide peamise toiduallika.

Kõndides seda nõmedat, kummalist rada, viib meid täiesti kontrastsele maastikule. Pulberpehme valge liiv, siidiselt pehme jalgealune surfirand on veetlevalt asustatud sadade eelajaloolise välimusega mere-iguaanaga, mida Charles Darwin nimetas „pimeduse impsiks“

Galapagose saare taimtoiduline iguaan toitub vee all

Nagu kõik selle ekvatoriaalse saarestiku olendid, vaatavad nad ka meie kohalolekut segamatult meid. Need taimtoidulised on ainsad iguaanid maailmas, kes toituvad täielikult vee all. Nende saba võimaldab neil libiseda krokodilli stiilis veepinna all. Füüsiliselt imetlusväärsed näivad nad koos naha ja pikkade naeltega regulaarselt ja ebameeldivalt sülitavat.

Täpsemalt öeldes filtreerivad nad mereveest liigse soola välja, aevastades selle läbi oma nüansside pikitud kärsadest välja. See pole ilus. Ehkki kõik märgid osutavad olendile, mida on kõige parem vältida, on just nende väga imelik see, mis neid huvitab.

Iidse maastiku osades domineerivad endiselt laavavood

Tühjendamata pahoehoe laava, kõvenenud mullid ja puutüved vormivad pinna. Venitades nii kaugele kui silm, on see sajandivanune laavavool tahenenud leheks, mis jookseb mere servani. Siin seistes võite ette kujutada, kuidas see oleks kunagi mullitanud ja voolanud vee poole, neelanud kõik oma teele. Tasapinnalised pikad laava rannajooned lagunevad uuritavate laavabasseinideks, koobasteks ja sisselaskeavadeks. Santiago on üks saarestiku vulkaaniliselt aktiivsemaid saari ja Sullivani lahe voolav laavaväljade maastik oli üllatavalt põnev peatus Darwini teekonnal. Saarel loode pool asub James Bay lahe ainulaadne pahoehoe vool.

Galapagose iguaana veealune

Saarel peatumise ajal leidis Charles Darwin voolu sisse klaasitükid. Need leiti olevat kudooniamarmelaadi purkidest ja nende valmistamise aasta, 1684, valati nende alusesse. Vulkaaniline voog oli püsivalt varjanud bukaaneerijate jäetud marmelaadijuppi. See võlg, mida nüüd nimetatakse ka „Marmelaadi potivooluks“, pidi seetõttu puhkema 1684. aastal valminud purkide ja 1835. aastal Darwini saabumise vahel.Täna püsib “Marmelaadi potivool” aja jooksul külmunud basaltiklaasi mustas läikivas spoonis.

Jahedas ja uduses Santa Cruzi mägismaal, mida ümbritsevad teistsugused kaktuse- ja skaleesimetsad, asub üks maailma vanimaid olendeid, ikooniline Galapagose kilpkonn. Ükski saarte külastus pole täielik, kui poleks näinud neid hiiglaslikke vaguneid olendeid ja pärast üle viie tunni kestnud matkamist karjuvas kuumuses ainult kahe väikese kilpkonna nägemiseks otsustame sõita Reserva El Chato poole.

Kunagi põllumaad on rannaäärsed piirkonnad röövloomade küttimisega säilitanud ja luues turvalise ruumi, et vältida kilpkonnapopulatsiooni edasist hävimist. Kuna need on aeglased ja lihavad, jahtisid inimesed neid peaaegu väljasuremiseni ja on nüüd sellistel põhjustel väga tugevalt kaitstud.

Siin näete tohutult küpseid looduslike kilpkonnade looduslikku elupaika. Need ürgsed olendid kasvavad kuni viis jalga pikad, kaaluvad üle 500 naela ja on teada, et nad elavad üle 150 aasta, muutes neist maakera suurimad kilpkonnad ja maailma pikimad elavad selgroogsed.

Galapagose roheline merikilpkonn (Chelonia mydas agassizi) vee all

Liikuge läbi niiske maa, mida on kõige parem teha kinnistes märja ilmaga kingades, nende tohutute kuplikujudega vooderdatud poriste tiikide ümber, nende pead on muda alla maetud. Arvatakse, et nad naudivad oma tiigivannid termoreguleerimise mehhanismina soojendamiseks või jahutamiseks, sõltuvalt temperatuurist. Neid võidakse puukidest ja sääskedest mõista, või võib see end lihtsalt hästi tunda.

Enamik neist metsikutest kilpkonnadest rändab niiskeks hooajaks madalikule, kus nad paarituvad ja pesitsevad, enne kui naasevad mägismaale kuival aastaajal. Öeldakse, et ainus viis seda olendit hammustada on asetada käsi lahtistesse lõugadesse ja oodata kannatlikult. Ehkki kohutavalt ebatõenäoline, on kilpkonnade lõuad tugevad ja teravate servadega vooderdatud ning võivad toiduga segatuna kergesti inimese sõrme maha hammustada.

Meenutatakse, et austame neid õpetlikke ja õrnaid loomi kahe meetri reegli järgi, mis kehtib enamiku Galapagose olendite kohta. Järsud liigutused või liiga lähedale saamine põhjustab nende tundlike olendite taandumist oma karparaatidest ja kostuvat häält, kui nende kopsudest väljutatakse õhku.

Istuge kannatlikult ja vaikselt ning nad võivad otsustada teid lähemalt uurida. Ma nihutan õrnalt oma positsiooni ühe keerdu minevikuna, peaaegu nügides mind, et pääseda ebatasasele teele.

Need õrnad olendid on isegi tulnud passiivselt agressiivsete vahenditega üksteisega võitlemiseks, kus nad seisavad silmitsi oma kõige raevukkamate pilkudega, avavad suu ja sirutavad pead nii kõrgele kui võimalik. Võitja on see, kelle pea ulatub kõige kõrgemale, samal ajal kui kaotaja tõmbab pea oma kestasse märgina, et lahing on läbi.

Saarekülastuste põnevuse vahel on laevaga reisides piisavalt aega järelemõtlemiseks. Mõni veedab seda oma viimase seikluse fotode vaatamisel, mõni eemaldub täielikult tavaelust ja korraks, kaotades end hetkega, teised aga võitlevad lainete ja iiveldusega. Olin kõik need inimesed, erinevatel aegadel.

Inimestest rääkides on see probleem, mis on jätkuvalt kasvava Galapagose probleem. Erinevatel valitsustasanditel ja mittetulundusühingutel on nii palju soovitusi ja lepinguid, et on võimatu öelda, mis on ajakohane ja siduv.

Alates 2009. aastast lükkas valitsus elanikkonna kasvu piiramiseks välja tuhandeid Ecuadorilasi oma elukohast Puerto Ayorasse, mis on peamine majanduskeskus. Nüüd on saarte piires alalise elukoha taotlemine võimatu. See on tekitanud saartele ebaselge dünaamika, kuna paljude elanike arvates on nad õitseva turismituru huvides vähem tähtsad kui loomad, keda nad kaitsevad.

Sama raske on vaielda valitsuse seisukoha üle, et ilma eluslooduseta poleks ecuadorelaste jaoks õitsvat majandust. Olenemata asjassepuutuvast poliitikast pühendavad kohalikud elanikud oma elu sellele, et mitte ainult kaitsta ja säilitada, vaid ka pakkuda juurdepääsu sellele UNESCO auhinnaga maailmapärandi nimistusse.

Meie giidid olid nii informatiivsed ja entusiastlikud, et matka lõpuks tundsime end eluslooduse asjatundjatena. Nende kohalikud teadmised andsid sügavama ülevaate saarestiku ajaloost ja olemusest ning rikastasid meie kogemusi.

Galapagose saarestiku habras ökosüsteemi ja selle hindamatute loodusvarade tõttu reguleerib Ecuadori valitsus tugevalt saarte turismitööstust. Kuna suur osa saartest on rahvuspargid, on ühes sadamas või lossimispunktis korraga ainult üks või kaks paati ning laevade marsruutide ja saarte külastuste kohta kehtivad ranged juhised.

Eri saartele ja veeteedele juurdepääsuluba on lisatasu hind ning kaldale ei tohi ühtegi pakkumist lubada. Seetõttu esitas superyachtiga saabumine meile palju väljakutseid. Jahtast jala astumiseks on vaja taksopaati, saartele pääsemiseks on vaja planeerimist, registreeritud kohalikku juhendit ja rangelt piiratud paadilaenutust. Oodates tavalist autonoomiat, mida pakub reisimine oma laevaga, peate tõsiselt pettuma. On raske mitte märgata paljusid viise, kuidas Galapagose saared on aastate jooksul tohutult kasvanud turismis, et kahelda, kas turism suudab oma tohutut hüpet täita.

Dokumentaalfilmid mängivad saarestikust tähelepanuväärset kaadrit, jäädvustades lugematute endeemiliste liikide näiliselt võimatuid nurki.Nende piltide toel uskusin, et see kuulus saarestik on salajane aed, kauge troopiline paradiis, mis on täis kirjeldamatut metsikut loodust, taltsutamata, kuid kartmatu.

Kujutasin suurepäraselt ette. See oli kõik see ja veel palju muud. Mõni neist lisatud lisadest ei pruukinud olla see, mida ma ootasin või tahtsin, kuid need said tükiks mõistatuseks. Galapagod jälgivad meeli legendiga. Saarte geograafia ja mitmekesiste maastike taustal nägime meid hiiglaslike kastide ääres, seismas laavavoos jõgedel, liikudes mööda amingosid täis veega soolaseid laguune. Ja metsik loodus. Miski ei valmista teid ette nii lähedasteks kohtumisteks loodusega. Need võimatud nurgad, mis dokumentaalfilmidel õnnestus tabada? Püüdsin nad ka kinni.

Jah, inimesi on palju rohkem, kui võite arvata.

Jah, see on kallis. Maksate privileegi eest külastada ühte olemasolevat kõige kaugemat ja kõrgelt kaitstud kohta.

Kas sa kahetsed seda? Mitte hetkekski.

Broneerige kruiis Galapagose saartele