---

LVMH grupi kellade osakonna president Jean-Claude Biver.

LVMH Watch & Jewellery juhataja Jean Claude Biver viibis eile, 13. juunil Singapuris eraviisilisel õhtusöögil kollektsionääridega ja arvasime, et võiksime kasutada võimalust vestelda “Fixeriga” (see on sisemine võimalus Biveri uskumatule võimele leida häid kaubamärke ja pöörduge tagasi hiilgusesse) Zeniidi uue suuna ja traditsioonide tuleviku osas, kui ta üllatas meid teatega uut tüüpi regulaatorite kohta Zenithi tulevikus.

Jean Claude Biver teemal Zenith, uus regulaator ja traditsioonide tulevik

1. juulil 2014 määrati Aldo Magada Zenithi tegevjuhiks, asendades Rolexiga liitunud Jean-Frédéric Dufouri. Kahjuks ei leidnud Zenith kunagi päris kindlat alust, kui Biver tsementeeris Hubloti alused ja asus seejärel koos TAG Heueriga uuendamis- ja uuendamisprojekti, orienteerides kaubamärgi ümber ja viies pärandi kaubamärgi juurte juurde tagasi kui „teie esimest luksuslikku Šveitsi ajanäitajat“. uued agressiivsed hinnapunktid. Täna on Tornare ühinenud Vacheron Constantini Zenithiga ja Biver on oma viimasel LVMH lahinguväljal - kujundades Zenithi traditsioonide tulevikku.

Skeletiga Baselworld 2017 Zenith Defy El Primero 21 meenutab paljusid teisi LVMH kellasid. Me lihtsalt pidime küsima ...

Oleme märganud, et skeletonimine on kõigis LVMH kellamarkides nüüd tavaline teema ...

Jah, see on minu pärast. Minu meelest on kella valimise panemine katastroof. Renault 'ratas on ilus, sest need panevad midagi peale. Võtke see ära ja näete mutreid ja polte. Kuid Ferraril on see valmistatud nii, et isegi ratas on ilus, saate selle oma elutoas nagu skulptuur. Toyota rattaga ei saa sama teha. Samuti on häbi, kui valimisnupp varjab liikumise ilu. Minu käekella tõeline ilu seisneb liikumises, kuid kui teile tundub, et ilu peitub kellas, austan seda. Mõni emaili valimine on tõeliselt tähelepanuväärne. Üldiselt eelistan 60% ajast skaala asemel liikumist. Seega tuleb liikumine üles ehitada atraktiivsel viisil. Seetõttu tutvustan seda toodet kõigile oma kaubamärkidele, sealhulgas Zenithile.

Zenithi kronograafid mõõdavad järjest enam sekundi kümnendat sammu, mõnel isegi 100-sekundit, kas täpsus on tänapäevase kellade valmistamise kontekstis endiselt asjakohane? Või on need PR-väärtuste saavutused?

Keegi ei hooli täpsusest. Me hoolime ainult sellest, et see on osa Zenithi filosoofiast ja põhjusest, miks me eksisteerime. Zenith on spetsialiseerunud ülitäpsele täpsusele alates 1865. aastast, võites täpsuse eest 2322 grand prix auhinda. Zenithi raison d’etre pidi tooma kõigi aegade kõige täpsemad kellad. See on osa meie ajaloost ja me peaksime sellega jätkama. Zenith on traditsiooni tulevik ja kui traditsioon oli kronograaf, mis võis kuvada 1/10 sekundit, siis on traditsiooni tulevik kronograaf, mis võib kuvada 1/100 sekundit. Selle eesmärk on säilitada meie pärand ja mitte korrata pärandit. Zenithi suund on tänapäeval täpsus ja kronograafid, sest see oli brändi sõnum. Kas täpsus on minu jaoks oluline? Ei. Kuid ega te ei vaja ka 1000 hobujõulist Ferrarit.

Tööstusviimistlus Zenith Defy El Primero 21 kaliibriga kõrvale jättes on arhitektuur tõesti üsna huvitav.

Kas ütleksite, et emotsionaalne veetlus selle vastu, mis teil randmel on, on olulisem kui täpsus ja milline ajanäit?

Tähtis on emotsioon, kvaliteet ja hing. Igal käsitsi valmistatud kellal on kindel hing, see on käsitsi valmistatud esemete allkiri. Masinal valmistatud esemel on ainult täiuslikkus, kuid tal pole hinge. Robot teeb paremini kui inimene, eelistaksin, et robot töötaks minuga suure täpsusega. Luksuskaupade puhul ei pruugi täiuslikkus olla 100%, kuid eelistaksin seda käsitsi valmistatud kujul, sest seda edastavad sõrmed ja need jätavad jälgi. Need jäljed nagu hing, nagu emotsioonid, nagu armastus, pole nähtavad. Nähtamatu on tähtsam kui see, mis on nähtamatu. Blancpainis viibides osutasin tavaliselt “nähtamatule nähtavusele” - see, mida te ei näe, on tunda ja seega “näete”. Väikeses printsis öeldi, et hädavajalikke asju ei saa silmaga näha. Usun ikka sellesse.

Mis oli Zenithi viimane revolutsiooniline uuendus? El Primero 1969. Ja siis? 1969. Ja siis? 1969. Tulge poisid, see on 2017. - Biver, Zenith tegi viimast korda midagi tõeliselt uuenduslikku

Zenithi vastu on palju armastust ja paljud kollektsionäärid ütlevad teile, et nad armastavad Zenithit, kuid küsige, kas teil on see olemas. Tavaline vastus on "ei" ...

Seda mitte seetõttu, et Zenith pole viimase 20 aasta jooksul eriti aktiivne olnud. Kui te pole täna aktiivne, unustavad inimesed teie olemasolu, kuna teie tähelepanu on vaja nii palju teavet ja pidevat turunduskommunikatsiooni voogu. Nii et jah, inimesed armastavad Zeniiti, kuid kui nad ei tea seda, siis nad ei tea seda. Kuid ma tean, miks, tavaliselt seetõttu, et neil polnud võimalust osta, nad ei näinud kunagi varem Zenithi hüpikpoodi, ei näinud kunagi suurt Zenithi kuulutust ega olnud kunagi kutsutud Zenithi näitusele. Passiivne, bränd ei saa halba mainet, kuid see jääb stagneeruma.Mitte kolimine tähendab, et keegi ei osta. Kuid see pole halb selles mõttes, et kaubamärgi mainet pole hävitatud. Hea nimi on puhas nimi, kuna Zenithi tagasi toomine ei kahjusta mainet.

Nii et teie lahendus on brändi rohkem suhtlemist?

Jah ja innovatsioon. Mis oli Zenithi viimane revolutsiooniline uuendus? El Primero 1969. Ja siis? 1969. Ja siis? 1969. Tulge poisid, see on 2017. Kui Porsche prooviks müüa sama autot, mille nad 1969. aastal tegid, siis nad ei oleks edukad. Muidugi, mõni sooviks 1969. aasta Porsche'i, kuna see on nüüd klassikaline auto, ehitus võib olla sarnane, mootor on endiselt taga, kuid see erineb tänapäevasest Porschest täiesti. Zenith on püsinud 69-s ja elus ei saa te 1969. aastal viibides üle elada, jääte lõpuks muuseumi!

Kui arvestada brändi toimivust müügi osas, kas see on midagi, mille pärast muretsete, et kogujad ja tarbijad seda arvestaksid?

Ei. Kollektsionääri ei huvita müügi mõttes tegelikult see, mis brändiga toimub, nad hoolivad brändi ilust, ainuõigusest ja ajaloost. Oksjonil olevad kollektsionäärid ostavad eile, mitte homme. Teisest küljest soovib tarbija osta tulevikus, nad ei taha eile osta. Ta soovib olla kõige ajakohasem. Zenith on traditsiooni tulevik ja ma tahan oma tarbijatele Zenithi uuendusi edastada. Kui täna soovib rohkem tarbijaid osta, soovivad rohkem kollektsionäärid homme osta, sest nad tahavad olla eksklusiivsemad.

Zenith: traditsiooni tulevik - Defy 21, uus regulaator ja kaugemalgi

Uue Zenith Defy 21 kaks tasakaaluratast, mõlemad koos Carbon-Matrix Carbon Nanotube juukseprofiilidega, üks töötab tavalise aja näitamiseks kiirusel 36 000 p / h, teine ​​kronograafi tööks kiirusega 360 000 p / h.

Kui nüüd rääkida, siis seal on Defy 21 koos süsinik-nano torudega. Kas see on väljakutse inimestele teada anda, kuidas need materjalid tükkide jaoks oluliseks täienduseks on?

Esiteks on kõik mehaanilised kellad ratsionaalsusest jama. Aga kas kunst on jama? Ei, kunst on vajalik, soovin, et oleks rohkem muuseume ja kunstigaleriisid, sest meil on vaja kunsti. Ratsionaalselt võime elada ilma seinapildita. Minu jaoks näen kellasid kui kunsti. Teiseks, selles kunstis on teil endiselt piiranguid, see peab ikkagi olema käekell ja kui soovite seda muuta kellade valmistamise kunstiks, peab see mahtuma teatud reeglitesse, nimelt täpsuse ja jõuvaru juurde.

Kõik materjalid, mis aitavad täpsust, jõuvarusid ja kella olulisi elemente, kuna need on kella peamised probleemid. Süsinik-maatriks Süsinik-nanotoru annab erakordse täpsuse ja parema energiavaru, kuna materjal on 100% antimagnetiline ja 100% antitermiline. See läheb vahemikku -50 kraadi kuni 100 kraadi ilma muutusteta. Kui väga jahedaks läheb, tarbitakse energiavaru kiiremini ja seega aitab uus materjal võimsuse reservi ja täpsust.

Kui elame 21. sajandil ja kui need uued materjalid on saadaval, miks me ei peaks seda kasutama? Kui ärkate hr Breguet hauast, ütlesite talle, et 21. sajandil on need uued materjalid täna olemas, oleks ta väga põnevil ja ütleks: "Ma tahan neid kasutada!" sest ta oli avangard. Täna elus olev Breguet ei tahaks kasutada 1801. aastast pärinevaid materjale, ta tahaks neid materjale kasutada nüüd. Seetõttu kasutame süsiniku maatriksi süsiniku nanotoru.

Uus musta keraamikaga Zenith Defy 21. Üksikasjad meie peatselt ilmuvas World of Watches numbris.

Selgitaja: Zenith Defy El Primero 21 koos süsiniku-maatriksi süsiniku nanotoruga

Viimati, kui Zenith El Primero vestlust horoloogiamaailmas alustas, oli see 1969. aastal. 2016. aastal sai uus Defy El Primero 21, mis asus 44mm korpuses, mis meenutas algset El Primerot, titaanist ja keraamilisest alumiiniumist tööstuses räägitakse uuesti. Lõpuks uus El Primero 21 kaliibriga (nimetatud 21. sajandiks), millel on COSC sertifikaat.

Kahel eraldi väljapääsul, üks tavalise aja näitamiseks, teine ​​ülikõrgsagedusliku kronograafi ajastamiseks, kasutati mõlemast uuest materjalist, süsiniku-maatriksist, süsiniku nanotorust valmistatud balansseerimisvedru. Antimagnetiline ja termoregulaarne Zenithi uus patenteeritud materjal andis peksvale südamele normaalse aja näidu jaoks tasakaalu 36 000 p / h, samal ajal kui kronograaf kasutas oma 360 000 p / h tasakaalu 1/100-sekundilise intervalli jaoks. Põhimõtteliselt lõpetab suure kronograafi õrn pühkimine, mis lõpetab pöörde 60 sekundiga vastavalt tavalistele kronograafidele, ühe pöörde Defy El Primero 21-l ühe sekundiga. 360 000 v / h kronograafi toiteallika tohutud energiavajadused tähendasid aga seda, et kronograafi funktsiooni saaksite kasutada ainult maksimaalselt 50 minutit. Kuid ka traditsiooni tulevik ei ole tasakaal süsiniku maatriksis sisalduvate süsiniknanotorude juuksenõeltega, see on midagi muud, see on seni nägematu regulaator.

Zenithi revolutsiooniline uus regulaator, mis avatakse ametlikult 2017. aasta septembris

Ametlikku teavet on endiselt vähe, kuid sellest, mida me teada saime, töötab uus räni baasil regulaator potentsiaalselt ülikõrge sagedusega 15 Hz (suhteliselt traditsiooniline El Primero on 5 Hz ja kvarts töötab 32 768 Hz). Veelgi olulisem on see, et Zenithi uus regulaator ei sarnaneks enam traditsiooniliste juukseprofiilidega, millel on tasakaaluratta konstruktsioonid. Selle asemel ei vajaks see õli, ei tekita hõõrdumist ja annaks kronomeetrilise täpsuse 1 variatsioon päevas, muutes sellest tänapäeval kõige täpsema mehaanilise käekella.

Esinduslik pilt, EI OLE tegelik uus regulaator.See on tegelikult Zenithi kokkuvõtte põgenemisvalik.

Ehkki on tõsi, et kõrgema sagedusega liikumine kipub täpset aega hoidma, on tõde, nagu ka pöörleva tipu näide, kiirus vaid üks tegur - stabiilsus on teine ​​tegur - mida stabiilsem on reguleerimine, seda täpsem . Täna peab kellassepp leidma lahendused, mis kompenseerivad temperatuuri, võimsust, hõõrdumist, raskust ja lööki. Teoreetiliselt, kui suudetakse hoida võimsust konstantsena, vältida temperatuuri kõikumisi, töötada ilma raskuse, löökide ja magnetilisuseta, võiks hõõrdetu mehaaniline kaliibri abil kvartsliikumise täpsuse täpsus saavutada.

Biver väidab, et Zenithi uus ränipõhine regulaator lahendab „konstantse jõu” küsimuse 100% amplituudiga täisvõimsusel ja 100% amplituudiga entroopia lähedal (nullvõimsuse reservi lähedal). Kuna eksklusiivne 2017. aasta septembrikuine turuletoomine toimub Saksamaal, lähevad enne Zelithi uue regulaatori 10 ainulaadset tükki, mille nimeks on Defy Laboratory (kuna need on eksperimentaalsed), turule enne seeriatootmismudeli ametlikku turuletulekut Baselworld 2018. Eeldatakse, et see maksab umbes CHF30 , 000 (kaasa arvatud esimese klassi lennupiletid ja Biveri isiklik tarnimine) privileegi saamiseks. Eeldatavalt maksavad seeriatootmismudel sarnaselt praeguse Zenith Defy 21 tootevalikuga.

[AVALIKUSTAMINE: meie intervjuu Biveriga järgnes pärast SJX-sid. Kuulsime teda rääkimas regulaatorist ja otsisime teavet. SJX-il on oma saidil rohkem teavet. Mine vaata seda.]

Intervjuu Biveriga jätkub ...

Kui klient ei osta Patek Philippe turbillonit hinnaga 120 000 USA dollarit, kuna seal on TAG Heueri turbiin, mille hind on 20 000 USA dollarit, peaks ta minema põrgusse. Kuidas saab kõhelda? Kui klient ei osta täpsemat Hubloti süsiniku turbillonit hinnaga 80 000 dollarit, kuna seal on TAG Heuer 20 000 dollari eest. Ta peaks ka põrgusse minema. - Mõelge brändi sõnumi ja kliendi mõistmisele

Heuer 02T turbilloni võtmine teiste LVMH-i turbiini tootvate kaubamärkide kontekstis - kas TAG Heueri agressiivse hinnakujunduse ja positsioneerimise tulemusel on brändideülene mõju?

Ei, see ei ole vähendanud Patek Philippe poolt müüdud turbiilide arvu ja ma võin isiklikult tunnistada, et see ei ole mõjutanud turismimillide arvu, mida Hublot on müünud. Kui klient ei osta Patek Philippe turbillonit hinnaga 120 000 USA dollarit, kuna seal on TAG Heueri turbiin, mille hind on 20 000 USA dollarit, peaks ta minema põrgusse. Kuidas saab kõhelda? Kui klient ei osta täpsemat Hubloti süsiniku turbillonit hinnaga 80 000 dollarit, kuna seal on TAG Heuer 20 000 dollari eest. Ta peaks ka põrgusse minema. See pole sama äri ega sama klient, me ei müü hindu. Kes selle mentaliteediga poes käivad, ma tänan Jumalat, et ta ei ostnud. Sellegipoolest on tohutul hulgal inimesi, kes ei saa Patek Philippe'i endale lubada, kuid miks tuleks neid karistada? Kui see on kaubamärgi kontseptsioonis, nagu TAG Heueri puhul, mis on juurdepääsetav luksus Šveitsi kellassepatööstusbränd, peaks meil olema turubillon, mis kõrvaldaks selle turulünga.

Biveri TAG Heuer 02 turbilloni kronograaf on häiriv, kuna ta leidis viisi turbilloni töötlemise ja tootmise sujuvamaks muutmiseks ning pakkus seda tarbijatele hinnaga 20 000 dollarit.

Selle teostasime TAG Heueris, kujundades turbiinilaua nii, et isegi pime kellatootja saaks selle kokku panna; Pime kellassepp saab turbilloni kokku panna ainult siis, kui see on ehitatud nagu Lego, sest laps saab Lego ehitada. Laps saab tunda, millal väidetavalt sobivad tükid sobivad. Enne võisid turbillonni teha ainult meisterdatud kellameistrid, ta pidi kõike kohandama. TAG Heueri turbilloni konstruktsioon ja lihtsus säästab kellasseppade tootjate aega ja see vähendab meie kulusid. Mida rohkem valmistad tootmises täpsuse ja kokkupaneku lihtsuse osas, seda paremad kasutegurid võimaldavad meil pakkuda teile turbillonit hinnaga 20 000 dollarit. Kuid just seetõttu, et meil on TAG Heueri turbilloni jaoks uued tootmisprotsessid, ei tähenda see, et oleksime Patek Philippe'i või Hubloti hukka mõistnud nulliga turbillonide müümise eest, see on erinev kliendibaas. Brändidel on erinevad kliendid, filosoofiad, sõnumid ja arusaamad.

Mõni grupi tegevjuht on väljendanud meelepaha kellade kollektsionääride suhtes, kuna nad uurivad iga uut uudsust ja püüavad ärisuuna poole püüdlemisel arvestada kellade kollektsionääride arvamusega uute toodete kavandamisel?

Jah, see on oluline ja see on oluline, kuna nad on väga neutraalsed. Kollektsionäär näeb iga kella sama silmaga. Ajakirjanikud näevad kella mõnikord oma sõprade pilgu läbi, sest neile võib tegevjuht meeldida või nad kutsutakse Šveitsi reisile ja nad otsustavad kirjutada toredaid asju, see on täiesti loomulik, see on inimlik. Kollektsionäär aga ei hooli, ta näeb kõike neutraalset. Seega on kollektsionääri arvamus, tema silmad ja teadmised minu jaoks väga olulised, kuna nad on väga neutraalsed. Kuid jaemüüja või ajakirjanike puhul pole see alati nii.

Kuid kui te neid alati kuulaksite, oleks teil palju kellasid ilma kuupäeva komplikatsioonideta ...

See sõltub jällegi kaubamärgist. Omegas käies ei teinud ma palju komplikatsioone. Blancpainis viibides valmistasin palju komplikatsioone, sest see oli meie sõnum. On väga oluline, et kaubamärgid teaksid oma sõnumit ja seda, mida nad peaksid tegema. Zeniidi sõnum on traditsiooni tulevik. Kui Zenith teeb ühendatud kella, kas see on traditsiooni tulevik? Ei, see on ainult tulevik, sellel pole traditsiooniga midagi pistmist.Kui me Zenithi kronograaf mõõdab sekundit 1/100, mis on traditsiooni tulevik, siis on see 1969. aasta El Primero tulevik 1/10 sekundist. Kui teeme uue, magnetiliste ja termoreaktiivsete omadustega süsinik-nano-torudega juukseprofiili, kuna kõik kasutavad kiirgavaid mobiiltelefone, on ka see traditsiooni tulevik, see on ka terase, silinvarri ja tänapäeva juuksepaela evolutsioon, räni või süsinik-nano.

Seega on TAG Heuer Šveitsis avangardi jaoks juurdepääsetav kellabränd; Hublot on lubamatu ja häiriv kellabränd ning Zenith on traditsioonide tulevik. Kui see on selge, teavad kõik, mida teha. Segadus pole võimalik. Küsige mõne teise brändi käest, mis nad on, ja ma kahtlen, kas nad suudavad seda 5 sõnaga edastada.

Biver on väga hõivatud mees, ta teeb ka oma juustu ja valmistab oma veini, muutes temast ühe, kui mitte kõige uhkematest kaptenitest tööstuses. Jah, see on tema blokk oma talust pärit juustuga. Klamber Hubloti boksides Baselworldi ajal.

Biver on paljude asjade tegemise saladus

Kuuleme, et magate ainult 3 tundi öösel, kas see on tõsi?

Ei, see pole tõsi. Mõnikord magan 0 tundi ja mõnikord magan 6. Ma ei maga kunagi üle 5 või 6. Lendasin täna kell 16.00 Singapuri, suundun Hong Kongi kohtumisele ja lahkun sel õhtul Hongkongist. Olin enne seda São Paulos, kuhu lendasin päeva jooksul sisse ja õhtul uuesti välja. Kui teil on vaja magada, oleks sama päeva lende väga keeruline teha, oleksite liiga väsinud. Ma ei väsi kunagi.

Kas see on saladus, miks nii palju asju tehakse?

Jah. Kuid see on kaks saladust. Esiteks on magamine nagu surnud, sa oled täiesti passiivne. Teiseks, teil on hea abi, te ei saa üksi edu üles ehitada, vajate häid inimesi. Teil on vaja inimesi, sest teil on vaja armastust. Armastus toob harmoonia ja tasakaalu ning abi tuleb armastusest, see annab teile tuge, lootust, optimismi, värvi, tugevust ja rõõmu. Minu kaks soovitust: ärge magage ja alati abi.